Usuwanie śladów drobnych rys
Jeśli rysa jest powierzchowna i nie wpływa na metal panelu, jest niezwykle łatwa do naprawy.
1. Delikatnie przetrzyj porysowany obszar drobnoziarnistą pastą ścierną, aby usunąć luźne cząsteczki farby i wosku.
2. Spłucz czyszczoną powierzchnię czystą wodą.
3. Za pomocą małego pędzla pomaluj rysę farbą używaną do zewnętrznego powlekania otaczających paneli nadwozia. Kontynuuj nakładanie farby warstwa po warstwie, aż powierzchnia farby wewnątrz rysy osiągnie poziom otaczającej powierzchni panelu.
4. Pozostawić nową farbę do utwardzenia przez co najmniej dwa tygodnie, a następnie przeszlifować powierzchnię przejściową równo z resztą panelu za pomocą bardzo drobnej pasty ściernej. Na koniec pokryj obrabianą powierzchnię woskiem.
5. Jeśli wniknął w farbę, dotarł do metalu panelu i spowodował jego korozję, należy zastosować inną technikę naprawy. Użyj scyzoryka, aby zeskrobać sproszkowaną rdzę od podstaw, a następnie pokryj powierzchnię farbą inhibitora, aby zapobiec przyszłej korozji.
6. Gumowym lub nylonowym aplikatorem pokryć leczony uszkodzony obszar szpachlówką z połyskiem. W razie potrzeby - co jest szczególnie przydatne przy wypełnianiu wąskich rys - szpachlówkę można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do uzyskania bardzo drobnej pasty.
7. Zanim błyszcząca szpachlówka stwardnieje w rysie, owiń czubek palca gładką bawełnianą ściereczką.
8. Następnie, po zmoczeniu palca w rozpuszczalniku, szybko przeciągnij nim po zaszpachlowanej powierzchni rysy. Spowoduje to, że powierzchnia będzie lekko wklęsła.
9. Teraz, po stwardnieniu szpachli, potraktowaną rysę można pomalować zgodnie z instrukcją w pkt.3 i 4.
Naprawa wgnieceń
Podczas naprawy wgnieceń pierwszym zadaniem jest rozciągnięcie zdeformowanej powierzchni w celu doprowadzenia jej do poziomu oryginału. Nie ma sensu próbować osiągnąć 100% zgodności z oryginałem - nadal jest to niemożliwe ze względu na naruszenie wewnętrznej struktury metalowej panelu po uderzeniu. Optymalne jest doprowadzenie poziomu wgniecionej powierzchni do poziomu około 3 mm poniżej powierzchni otaczającego nieuszkodzonego obszaru panelu nadwozia. Jeśli wgniecenie jest bardzo płytkie, wyrywanie go w ogóle nie ma sensu.
W przypadku, gdy obszar wklęsły jest dostępny od tyłu panelu, należy spróbować wyprostować wgniecenie od wewnątrz, uderzając młotkiem o miękkim obuchu. Podczas stukania wgniecenia mocno dociśnij drewniany młotek do powierzchni wgniecenia, aby stłumić pęd uderzenia i uniknąć nadmiernego wyboczenia zdeformowanego metalu panelu.
Jeśli wgniecenie występuje w części dwuwarstwowej panelu lub jeśli z innego powodu nie można się do niego dostać od tyłu, należy zastosować inną technikę wyciągania. Wywierć kilka małych otworów we wklęsłej części panelu, upewniając się, że znajdują się one w najgłębszych obszarach wgniecenia. Następnie wkręć długie wkręty samogwintujące w otwory, pozostawiając ich łby wystające na tyle, aby można je było złapać szczypcami. Teraz zacznij wyciągać wgniecenie szczypcami za śrubami.
W kolejnym etapie leczenia należy usunąć wgniecenia z uszkodzonej powierzchni oraz w obszarze o szerokości około 3 cm wokół niej. Tę pracę najlepiej wykonywać za pomocą dyszy drucianej lub tarczy szlifierskiej zainstalowanej w elektrycznym uchwycie wiertarskim, ale szlifowanie ręczne jest nie mniej skuteczne. Ostatnim krokiem przygotowania do szpachlowania jest zarysowanie odsłoniętego metalu wgniecenia śrubokrętem lub kawałkiem pilnika lub wywiercenie w nim małych otworów, aby zapewnić maksymalne przyleganie szpachli do metalowej powierzchni. Następnie możesz przystąpić do wykonania procedur szpachlowania i malowania.
Naprawa zardzewiałych otworów i otworów
1. Za pomocą szlifierki lub nasadki do drutu zamocowanej w uchwycie wiertarki elektrycznej usunąć wszelkie ślady farby z uszkodzonego miejsca i obszaru o szerokości około 3 cm wokół niego. W przypadku braku możliwości użycia wiertarki elektrycznej pracę można wykonać nie mniej wydajnie ręcznie papierem ściernym.
2. Po usunięciu lakieru można ocenić stopień uszkodzenia metalu przez korozję i zdecydować czy ma sens przystąpić do naprawy czy rozsądniejsza byłaby wymiana całego panelu (jeśli jest to zasadniczo możliwe). Nowe panele można kupić nie tak drogo, jak myśli wielu kierowców. Często znacznie szybszy i bardziej ekonomiczny jest montaż nowego panelu niż naprawa rozległych uszkodzeń karoserii.
3. Usuń wszystkie poszycia karoserii z uszkodzonego panelu, z wyjątkiem tych, które mogą służyć jako przewodnik do odtworzenia pierwotnego kształtu zdeformowanych obszarów (takie jak wykończenia reflektorów itp.). Za pomocą nożyc do metalu lub brzeszczotu do metalu usuń wszystkie swobodnie zwisające, luźno zamocowane i beznadziejnie skorodowane kawałki metalu, a następnie zagnij krawędzie otworu młotkiem do wewnątrz, aby utworzyć wgłębienie do włożenia w nie szpachli.
4. Za pomocą szczotki drucianej usuń sproszkowaną rdzę z uszkodzonego metalu. Jeśli istnieje dostęp do tylnej strony uszkodzonego obszaru, potraktuj go inhibitorem korozji.
5. Przed przystąpieniem do szpachlowania otwór należy zaślepić. Można to zrobić, nitując lub przykręcając kawałek blachy do uszkodzonego miejsca na jej odwrotnej stronie lub zakrywając otwór siatką drucianą.
6. Po zablokowaniu otworu uszkodzony obszar można zaszpachlować i pomalować (cm. następny podrozdział).
Szpachlowanie i malowanie
Produkowanych jest wiele rodzajów szpachli karoseryjnych, jednak należy zaznaczyć, że do tego typu prac najlepiej nadaje się szpachlówka dostarczana z zestawami naprawczymi karoserii z utwardzaczem umieszczonym w tubie. W celu uzyskania gładkiego i regularnego konturu szpachlowanej powierzchni pastę należy nakładać elastycznym aplikatorem z tworzywa sztucznego lub nylonu.
1. Ściśle przestrzegaj instrukcji producenta (ich naruszenie może prowadzić do niewłaściwego utwardzenia masy szpachlowej), rozetrzyj niewielką ilość szpachli na czystej drewnianej lub tekturowej powierzchni (ostrożnie używaj utwardzacza).
2. Za pomocą aplikatora nanieść szpachlówkę na odpowiednio przygotowaną powierzchnię uszkodzonego obszaru karoserii. Aby uzyskać pożądany kontur powierzchni i poziom szpachli, każde pociągnięcie aplikatora powinno przejść przez całą naprawianą powierzchnię.
3. Gdy tylko kontur powierzchni szpachli zbliży się do oryginału, należy natychmiast przerwać nakładanie szpachli, gdyż po utwardzeniu zacznie ona przyklejać się do aplikatora, tworząc grudki i pozostawiając rysy na obrabianej powierzchni.
4. Kontynuuj nakładanie kolejnych warstw pasty w odstępach około 20 minut, aż poziom szpachli znajdzie się nieco powyżej metalu otaczającego panel.
5. Po stwardnieniu szpachli nadmiar można usunąć pilnikiem.
6. Następnie rozpoczyna się etap szlifowania i szlifowania szpachlowanej powierzchni. Do tego celu najlepiej nadaje się importowany wodoodporny papier ścierny (ponieważ utrzymuje równomierną wielkość ziarna ścierniwa i jego dobrą przyczepność do podłoża). Należy zacząć od papieru gruboziarnistego nr 180 i stopniowo zmniejszając ziarnistość można skończyć papierem nr 600. W celu uzyskania odpowiedniej płaskości obrabianej powierzchni należy najpierw owinąć papier wokół bloku gęstej gumy (drewno lub pianka) lub przyklej go. Podczas obróbki papier musi być regularnie i często zwilżany wodą. Technologia ta pozwala na osiągnięcie absolutnej gładkości i równości obrabianej powierzchni na końcowym etapie.
7. W tym miejscu obrabianą uszkodzoną powierzchnię należy otoczyć pierścieniem czystego, gołego metalu, zakończonym stopniowo zanikającą krawędzią dobrej farby. Obrobioną powierzchnię spłukać czystą wodą, zmywając cały materiał ścierny powstały podczas szlifowania.
8. Z puszki aerozolowej spryskać obrabianą powierzchnię cienką warstwą lekkiego podkładu. Ujawni to wszystkie wady powstałe podczas szlifowania, które można wyeliminować, pokrywając je warstwą świeżej szpachli. Powtórz etap szlifowania i szlifowania. Powtarzać na przemian szpachlowanie, obróbkę i gruntowanie powierzchni, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Po zakończeniu spłukać czyszczoną powierzchnię wodą i wysuszyć.
9. Powierzchnia jest teraz gotowa do malowania. Malowanie samochodu aerozolem powinno odbywać się w nieruchomym, suchym, ciepłym i wolnym od kurzu powietrzu. Warunki objętościowego zamkniętego i ogrzewanego pomieszczenia w pełni spełniają te wymagania. Jeśli okoliczności zmuszają Cię do malowania karoserii na zewnątrz, powinieneś bardzo poważnie podejść do wyboru odpowiednich warunków pogodowych. Podczas pracy w pomieszczeniach należy zdmuchnąć kurz, spryskując podłogę wodą. Jeśli malowany jest tylko jeden panel nadwozia pojazdu, należy zakryć otaczające go nieuszkodzone panele. Ten środek ostrożności zminimalizuje efekt niewielkich różnic w odcieniu starej i świeżej farby. Elementy wykończeniowe takie jak chromowane listwy ozdobne, klamki itp. również powinny być zakryte (lepiej to zdjąć). Aby zabezpieczyć powierzchnie nienadające się do malowania, użyj taśmy klejącej i starych gazet, które należy nakładać w kilku warstwach.
10. Przed użyciem sprayu dokładnie wstrząśnij puszką, a następnie spryskaj farbą badaną powierzchnię, ćwicząc technikę barwienia. Powierzchnię przygotowaną do malowania pokryć grubą warstwą podkładu. Grubość uzyskuje się poprzez wielokrotne nakładanie podkładu cienkimi warstwami. Nie szczędząc wody, użyj odpornego na wilgoć papieru ściernego nr 600 do obróbki zagruntowanej powierzchni, uzyskując jej absolutną gładkość. Pozwól podkładowi całkowicie wyschnąć przed przystąpieniem do ostatecznego malowania.
11. Nałożyć warstwę farby dekoracyjnej ponownie uzyskując grubość poprzez jej wielokrotne nakładanie. Rozpocznij malowanie od środka naprawianego obszaru, wykonując okrężne ruchy sprayem, rozszerzając ich promień spiralnie, aż do pokrycia całego uszkodzonego obszaru, plus kolejny pierścień otaczającego dobra o szerokości około pięciu centymetrów. Po 10-15 minutach (lepiej nie później, aby nie uszkodzić krawędzi zaczynającej twardnieć świeżej farby) po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru zdejmij gazety i taśmę klejącą, które pokrywały otaczające panele karoserii. Farba utwardza się całkowicie w ciągu około dwóch tygodni, po czym, aby wygładzić przejście świeżej farby, potraktuj odnowioną powierzchnię bardzo drobnoziarnistą pastą ścierną. Na koniec nałóż warstwę wosku na panel.
1. Jeśli nie możesz dostać się do tylnej części panelu do usuwania wgnieceń z siłą młotka, użyj narzędzia podobnego do młotka, aby wyprostować wgniecenie. W najgłębszym miejscu wgniecenia lub wzdłuż wgniecenia wywierć lub wybij otwór w odległości co najmniej 25 mm od siebie...
2....następnie wkręć narzędzie w otwór i wyprostuj wgniecenie. Umieść podstawę młotka w pobliżu krawędzi wgniecenia i wyciągnij pognieciony metal. Upewnij się, że kształt powierzchni odpowiada oryginałowi i znajduje się około 3 mm poniżej otaczającego metalu.
3. Za pomocą grubego papieru ściernego usuń farbę z uszkodzonego metalu. Papier ścierny dobrze się do tego nadaje, ale tarcza szlifierska przyspiesza pracę. Użyj cienkich (Ziarno N około 320) papierem ściernym, aby usunąć farbę w odległości około 25 mm wokół uszkodzonego obszaru.
4. Po usunięciu farby łatwiej jest określić guzki dotykiem niż wzrokiem. Wygładź nierówności tak bardzo, jak to możliwe. Oczyść naprawiany obszar specjalnym środkiem czyszczącym.
5. Zgodnie z instrukcją użycia wymieszać trochę masy i utwardzacza. Stosunek mieszanki do utwardzacza jest dość znaczny i jeśli zmieszasz go w złej proporcji to albo nie stwardnieje, albo stwardnieje zbyt szybko (Nie będziesz miał jednocześnie czasu, aby nadać mu pożądany kształt).
6. Działając szybko, aby masa nie zdążyła stwardnieć, po wymieszaniu nałożyć masę na metal plastikową szpatułką. Pracuj, aż nałożony materiał będzie miał swój pierwotny kształt, ale nieco wyżej niż otaczający go metal.
7. Pozwól, aby materiał stwardniał, sprawdzając go paznokciem. Za pomocą zmywacza do masy nadaj mu pożądany kształt.
8. Grubym papierem ściernym na desce szlifierskiej opracuj masę tak, aby przybrała pożądany kształt i była gładka. Pracuj zmieniając papier ścierny na najdrobniejszy, do rozmiaru 360 lub 400.
9. Nie powinno być odczuwalne przejście od mieszanki do gołego metalu lub od metalu do starej farby. Gdy obszar naprawy będzie gładki i jednolity, odkurzyć i zamaskować sąsiednie panele i okładziny.
10. Nałóż kilka warstw podkładu na naprawiany obszar. Nie nakładaj od razu dużej ilości podkładu, ponieważ spłynie i zbierze się w krople, a następną warstwę nakładaj dopiero po upewnieniu się, że poprzednia wyschła. Na zdjęciu profesjonalny opryskiwacz, ale można też użyć opryskiwacza w aerozolu, który jest dostępny i niedrogi.
11. Nałożony podkład pomoże wykryć nierówności i zadrapania. Uszczelnij je mieszanką. Postępuj zgodnie z instrukcjami i szlifuj papierem ściernym N 360-400 do uzyskania gładkości. Powtarzaj tę czynność, aż do uzyskania idealnej powierzchni.
12. Wypoleruj podkład bardzo drobnym papierem ściernym (400 lub 600) aby usunąć krople podkładu. Umyć miejsce naprawy wodą i osuszyć. Usuń kurz miękką ściereczką, a następnie nałóż ostatnią warstwę. Nie próbuj polerować ani nakładać powłoki ochronnej, dopóki farba nie wyschnie całkowicie (około dwóch tygodni).