Загальна інформація
Перш ніж приступати до віддавання, різьбове кріплення, що прикипіло, слід рясно просочити проникаючим маслом протягом деякого часу. Вбираючись, масло розм'якшує корозійні відкладення, що значно полегшує подальшу процедуру відкручування гайки або вивертання болта/гвинта.
Зруйнувати корозійні відкладення можна також різкими ударами молотка, які наносять головкою болта.
Зручним пристосуванням для віддавання кріплення, що прикипів, є ударний привід, який може комплектуватися як торцевою головкою, так і насадкою у вигляді жала викрутки.
В особливо важких випадках може допомогти прогрівання тіла компонента, в який ввинчений болт/гвинт (або тіло гайки), що не піддається, паяльною лампою, факелом газового зварювання і т.п. Однак, при прогріванні компонентів, виготовлених з алюмінієвих сплавів не слід забувати, що точка плавлення алюмінію набагато нижче ніж у сталі - не перестарайтеся.
Якщо звільнити прикипілу гайку кріплення не вдається жодним із перерахованих методів, слід за допомогою ножівки обережно зробити на ній бічний напилок (паралельно осі кріплення), потім розламати гайку зубилом, стежачи за тим, щоб випадково не пошкодити різьблення болта/шпильки.
У разі зрізання болта/шпильки врівень з поверхнею компонента для виймання уламка знадобиться спеціальний екстрактор, - дотримуйтесь інструкцій виробника. У комплекті з екстракторами зазвичай додається набір лірок та мітчиків (див. супровідну ілюстрацію).
Пошкоджене різьблення може бути відновлено за допомогою лерок або мітчиків відповідного розміру. Якщо різьблення у кріпильному отворі пошкоджено настільки, що не підлягає відновленню, слід збільшити отвір за допомогою свердла, потім нарізати в ньому нове різьблення відповідним мітчиком. Альтернативно, при необхідності збереження колишнього розміру різьблення можна встановити спіральну вставку в отвір.
Шпильки
Найпростішим методом вивертання шпильки є законтрування її вільному кінці двох гайок (див. супровідну ілюстрацію). Потім шпилька вивертається як болт, причому ключ надівається на нижню з гайок.
Крім того, випускається безліч спеціальних пристроїв для вилучення шпильок - питайте в магазинах автозапчастин.
Сальники
Витяг сальників зазвичай проводиться шляхом піддевання їх викруткою з плоским жалом або іншим відповідним інструментом. При цьому слід дотримуватися певної обережності, щоб не пошкодити контактну поверхню компонента в/на який встановлений сальник.
Сальник, що підлягає однозначній заміні, може бути також знятий шляхом вкручування в його торцеву поверхню кількох саморізів. Потім сальник витягується за шурупи шляхом захоплення їх головок плоскогубцями.
Перед встановленням нового сальника обов'язково змащуйте його губи.
Якщо зворотне не обумовлено інструкцією, сальник завжди встановлюється губками у бік порожнини, що ущільнюється. При одяганні сальника на цапфи валів слід подбати про те, щоб не пошкодити його губки про гострі краї шпонкових пазів або шліців. Для цього небезпечну частину цапфи необхідно обмотати скотчем.
Встановлення нового сальника здійснюється за допомогою дерев'яного бруска, торцевої головки або відрізка труби відповідного діаметра. Прослідкуйте за тим, щоб губки сальника розташувалися в горизонтальній щодо осі цапфи площині, інакше може статися вигинання сальника, що призведе до розвитку витоків. Якщо глибина посадки сальника не обумовлена особливо, слід встановлювати його врівень із зовнішньою поверхнею відповідного компонента.
Прокладки
При поділі двох герметично посаджених один на одного компонентів (наприклад, головка і блок циліндрів) не слід вводити важіль між їх поверхнями, що сполучаються. Це є грубою помилкою і може призвести до незворотного пошкодження ущільнюваних поверхонь, особливо якщо компоненти виготовлені з м'якого алюмінієвого сплаву.
Компоненти можуть бути розчленовані шляхом обстукування по периметру стику молотком з м'яким бойком або звичайним молотком через дерев'яний брусок. Перед встановленням новою прокладкою обидві поверхні, що сполучаються, повинні бути ретельно очищені від матеріалу старої прокладки і слідів герметика.
Переконайтеся, що змінна прокладка відповідає за своїми параметрами старою і правильним чином накладається на кріпильні та технологічні отвори компонентів, що стикуються.
Пробкові та паперові прокладки при схильності до сушіння і перед установкою після тривалого зберігання повинні бути вимочені у воді.
Підшипники та втулки
Якщо спеціального знімач для вилучення підшипника/втулки в наявності не виявляється, його еквівалент часто можна успішно виготовити з підручного матеріалу.
Підшипники часто можуть бути зняті зі своїх валів/осей шляхом обережного обстукування по черзі з протилежних сторін (скористайтеся молотком та виколоткою).
За відсутності під рукою відповідного преса втулка може бути встановлена шляхом затискання її разом зі своїм компонентом у лещатах. Давленнями можна скористатися також і для вилучення втулки. Для цього будуть потрібні відповідні за розміром проставки, одна з яких повинна впиратися у втулку, а друга, більшого розміру - поверхню компонента. Замість лещат тут можна використовувати велику і досить міцну струбцину.
Найпростіший інструмент для вилучення та встановлення втулок може бути виготовлений з довгого болта, двох шайб (малої та великої), гайки та трубчастої проставки (див. супровідні ілюстрації).
1 – болт; 2 – втулка; 3 – шайба; 4 - гайка
1 – болт; 2 – втулка; 3 – шайба; 4 – гайка; 5 – проставка; 6 – велика шайба
Гумові втулки і втулки, встановлені в глухі отвори, витягуються за допомогою спеціального болта розвальцьованого типу, що використовується мулярами (Rawlbolt Loxin). Щільно посадіть відповідний за розміром болт у втулку. Туго вкрутіть його у втулку. Тепер втулка може бути витягнута за болт за допомогою молотка зі ковзним бойком або пари важелів.
Посаджені в глухі отвори втулки можуть бути витягнуті з використанням гідравлічного зусилля. Набивши отвір втулки мастилом, введіть в отвір досить туго вхідну вибивання і починайте застукувати її всередину. При цьому втулка під дію гідравлічного тиску почне виходити з отвору назовні.
Провертання колінчастого валу
Існує безліч ситуацій, коли виникає необхідність провертання колінчастого валу з метою приведення його в певне положення (наприклад при установці кута випередження запалення, перевірці фаз газорозподілу і т.д.).
Для полегшення прокручування двигуна виверніть із нього свічки запалювання, - це зніме компресійний тиск.
Найпростіше провернути колінчастий вал за допомогою торцевої змінної головки (з приводом) або накидного ключа, які слід одягати на гайку шківа колінчастого валу. Вал слід провертати у напрямку нормального обертання.
На автомобілях з РКПП двигун можна провернути, поставивши трансмісію на вищу передачу та штовхнувши автомобіль. Альтернативно автомобіль можна підняти над землею і, вибравши найвищу передачу, провертати одне з провідних коліс уперед вручну.
Також колінчастий вал можна привести найближчим часом до необхідного положення шляхом коротких включень стартера. Потім положення валу коригується шляхом прокручування колінчастого валу за гайку шківа.