Технологія обслуговування
Існує кілька методик виконання процедур технічного обслуговування та ремонту автомобіля, на які читач може знайти посилання у тексті цього Посібника. Слідування їм зробить роботу більш ефективною, дозволить якнайкраще організувати робоче місце та якісно виконати різні технічні процедури.
Кріплення
Кріпленням називаються гайки, болти, шпильки і гвинти, що служать для з'єднання двох або більше деталей. При роботі з кріпленням слід пам'ятати про деякі речі. Практично в будь-якому кріпленні застосовується той чи інший вид приладів, що контролюють і фіксують. Це можуть бути стопорні шайби, контргайки, стопорні прапорці або компаунд для різьблення. Все різьбове кріплення, що використовується, повинно бути абсолютно чистим і рівним, з непорушеним різьбленням і не заокругленими кутами шестигранних головок, на які надівається гайковий ключ. Слід взяти за правило обов'язкову заміну пошкоджених гайок та болтів новими. Спеціальні гайки з нейлоновими або волоконними вставками повторному використанню не підлягають, оскільки при віддаванні втрачають свої контрастні властивості.
Приржавілі болти і гайки для полегшення їх віддавання і щоб уникнути їх пошкодження слід обробити спеціальним проникним складом. Багато механіків вважають за краще користуватися для цієї мети скипидаром, який зручно наносити зі спеціальної маленької каністри з довгим носиком. Після змочування «прикипілого» кріплення проникаючим складом, перед тим як приступити до його віддавання, слід дати складу протягом декількох хвилин просочити окислений контактний шар. Крепеж, що сильно проржавів, можна зрубати зубилом, спиляти ножівкою або видалити за допомогою спеціального гайколома.
Різьбові з'єднання, які зазнають великих перепадів температур (наприклад, клапан EGR, лямбда-зонд, випускний колектор) мають тенденцію до приварювання, що ускладнює демонтаж при наступному обслуговуванні. Для полегшення віддавання такого кріплення змащуйте його перед затягуванням мастилом Molycote 1000 30 20 971 або Never Seize.
При зрізанні головки болта або обламуванні шпильки на складання залишок різьбової частини можна висвердлити або витягнути за допомогою спеціального інструменту. Більшість слюсарних та автомайстерень може взятися за виконання цієї, так само як і інших (наприклад, відновлення зірваного різьблення у різьбових отворах), ремонтних процедур.
Плоскі і стопорні шайби при складанні слід завжди встановлювати на місце в тому ж порядку і тим самим способом, що раніше. Пошкоджені шайби завжди замінюйте новими. Між стопорною шайбою та м'якою металевою поверхнею (наприклад, алюмінієвою), тонким листовим металом або пластиком слід завжди встановлювати плоскі шайби.
Розміри кріплення
З багатьох причин виробники автомобілів все ширше і ширше застосовують метричне кріплення. Однак, важливо знати різницю між кріпленням стандарту SAE (названим також американським) і більш універсальним в системі заходів метричним кріпленням, оскільки, незважаючи на зовнішню схожість, вони не є взаємозамінними.
Всі болти, як стандарту SAE, так і метричні, класифікуються за діаметром, кроком різьблення та довжиною. Наприклад, болт SAE 1/2-13x1 має півдюйми в діаметрі, 13 витків різьблення на один дюйм і довжину 1 дюйм. Метричний болт М12-1.75x25 має діаметр 12 мм, крок різьблення 1.75 мм та довжину 25 мм. Обидва болти зовні практично ідентичні, проте не взаємозамінні.
Крім перелічених ознак болти можна ідентифікувати шляхом огляду їх головки. Відстань між лисками головки метричного болта вимірюється в мм, тоді як у болта стандарту SAE – у дюймах (те ж справедливо і для гайок). Як наслідок, гайковий ключ за стандартом SAE не підходить для використання з метричним кріпленням, і навпаки. Крім того, на головках більшої частини болтів стандарту SAE зазвичай є радіальні зарубки, що визначають максимальне допустиме зусилля затягування болта (ступінь міцності). Чим більше кількість зарубок, тим вище допустиме зусилля (на автомобілях зазвичай використовуються болти зі ступенем міцності від 0 до 5).
Розміри та маркування класу міцності болтів стандартів SAE та USS
G - Маркування класу міцності
L - Довжина (у дюймах)
T - Крок різьблення (кількість витків на дюйм)
D - Номінальний діаметр (у дюймах)
Розміри та маркування класу міцності метричних болтів
P - Клас міцності
L - Довжина (в мм)
T - Крок різьблення (відстань між сусідніми витками), мм
D - Номінальний діаметр, мм
Клас міцності метричних болтів визначається цифровим кодом, що зазвичай відливається на головці болта.
Маркування класу міцності болтів (вгорі – SAE та USS, внизу – метричні)
Також за мітками класу міцності гайки стандарту SAE можна відрізнити від метричних. Для ідентифікації міцності гайок стандарту SAE застосовуються точкові мітки, що проштампуються на одній з торцевих поверхонь гайки, у той час як маркування метричних гайок проводиться за допомогою цифр. Чим більша кількість точок або чим вище значення цифрового коду, тим вище допустиме зусилля затягування гайки.
Маркування класу міцності стандартних шестигранних гайок стандартів SAE та USS
Три точки: Клас міцності 5 | Шість точок: Клас міцності 8 |
Маркування класу міцності метричних шестигранних гайок
Арабська 9: Клас міцності 9 | Арабська 10: Клас міцності 10 |
Торці метричних шпильок також маркуються відповідно до класу їхньої міцності. Великі шпильки маркуються цифровим кодом, тоді як на дрібніші наноситься маркування як геометричної фігури.
Маркування класу міцності метричних шпильок
1 - Клас міцності 10.9
2 - Клас міцності 9.8
3 - Клас міцності 8.8
Слід зазначити, що значної частини кріплення, особливо класу міцності від 0 до 2, взагалі маркується. У цьому випадку єдиним способом відхилення кріплення стандарту SAE від метричного є вимір кроку різьблення, або порівняння різьблення з еталонною.
Так як кріплення одного і того ж геометричного розміру може мати різні класи міцності, при заміні на автомобілі болтів, гайок і шпильок слід приділяти увагу відповідності класу міцності нового кріплення, що встановлюється, класу міцності старого.
Процедура та порядок затягування різьбових з'єднань
Затягування більшої частини різьбових з'єднань слід проводити з зусиллями, що визначаються вимогами Специфікацій, що наводяться на початку кожної глави цього Посібника (під зусиллям затягування кріплення слід розуміти крутний момент, що прикладається до нього при затягуванні). Затягування з надмірним зусиллям може призвести до порушення цілісності кріплення, тоді як недотягування веде до ненадійності з'єднання компонентів, що сполучаються. Болти, гвинти та шпильки, залежно від їх матеріалу та діаметра різьбової частини, зазвичай мають строго певні допустимі зусилля затягування, багато з яких, як уже згадувалося вище, наведено у специфікаціях на початку кожного розділу. Для затягування кріплення, не згаданого у Специфікаціях, слід користуватися наведеною нижче карткою допустимих моментів обертання. Наведені в таблиці значення орієнтовані на кріплення класів міцності 2 і 3 (кріплення вищого класу допускає затягування з великим зусиллям), крім того, мається на увазі, що проводиться затягування сухого (з незмазаним різьбленням) кріплення в сталеву або литу (не алюмінієву) деталь.
Зусилля затягування метричних різьблень
М6 | 9 — 12 Н·м |
М8 | 19 — 28 Н·м |
М10 | 38 — 54 Н·м |
М12 | 68 — 96 Н·м |
М14 | 109 — 154 Н·м |
Зусилля затягування трубних різьблень
1/8 | 7 — 10 Н·м |
1/4 | 17 — 24 Н·м |
3/8 | 30 — 44 Н·м |
1/2 | 34 — 47 Н·м |
Зусилля затягування різьблення стандартів SAE і USS
1/8 | 7 — 10 Н·м |
1/4 | 17 — 24 Н·м |
3/8 | 30 — 44 Н·м |
1/2 | 34 — 47 Н·м |
Розташоване по периметру будь-якої деталі кріплення (такі як болти кріплення головки циліндрів, піддону картера та різних кришок), щоб уникнути деформації деталі слід віддавати і затягуватися в строго визначеному порядку, описаному у відповідних розділах Посібника. Якщо цей порядок не обумовлений, то, щоб уникнути викривлення компонента, слід дотримуватися описаної нижче процедури. На першій стадії затягніть усі болти чи гайки від руки. Потім кожен елемент кріплення по черзі дотягніть ще один повний оборот, причому перехід від одного болта/гайки до іншого повинен здійснюватися в діагональному порядку (хрест-навхрест). Далі, повернувшись до першого болта/гайці, слід повторити процедуру в тому ж порядку, затягуючи кріплення ще на півоберта. Продовжуйте діяти в тій же манері, затягуючи кожен болт/гайку цього разу вже на чверть оберту за один підхід доти, доки всі вони не будуть затягнутими з необхідним зусиллям. При віддаванні кріплення також слід дотримуватись описаної процедури, але діючи у зворотному порядку.
Розбирання компонентів
Розбирання всіх компонентів слід здійснювати в такій манері, щоб при складанні кожну деталь можна було встановити на її колишнє місце і правильно. Запам'ятовуйте характерні особливості зовнішнього вигляду, у разі необхідності робіть посадкове маркування деталей, установка яких на місце може бути здійснена неоднозначним чином (до таких елементів відноситься, наприклад, оснащена канавкою упорна шайба на валу). Хорошою ідеєю буде розташування знятих деталей на чистій поверхні в тому порядку, в якому проводилося їхнє зняття. Корисним виявиться також складання найпростіших схематичних замальовок або покрокове фотографування підлягає розбиранню або зняття компонента.
При знятті кріплення намагайтеся помічати його початкове положення на збиранні. Часто негайне встановлення кріплення та шайб на колишнє місце після зняття відповідної деталі дозволяє уникнути плутанини при складанні. За відсутності такої можливості, все кріплення слід складати у спеціально підготовлений для цієї мети, розбитий на помічені секції ящик, або просто окремими поміченими ємностями. Такий образ дій виявляється особливо корисним при роботі з компонентами, що складаються з безлічі дрібних деталей, такими як генератор, клапанний механізм, приладна панель або елементи декоративної обшивки салону.
При роз'єднанні електричних контактів та роз'ємів слід помічати окремі дроти або джгути електропроводки за допомогою ізоляційної стрічки з нанесеним на неї цифровим або літерним кодом.
Прокладні поверхні
На всіх автомобілях прокладки застосовуються для герметизації місця стику поверхонь, що сполучаються двох або більше деталей і служать для запобігання витоків масел і рідин і підтримки всередині складання підвищеного тиску або розрідження.
Зазвичай такі прокладки перед встановленням потрібно покривати рідким або пастоподібним компаундом ущільнювача. Часто під впливом часу, температур чи тиску відбувається настільки сильне «прикипання» один до одного поверхонь, що сполучаються, що поділ деталей стає важкоздійснюваним завданням. Розбирання таких вузлів допомагає обстукувати їх зовні по периметру місця стику молотком з м'яким бойком. Можна скористатися для цієї мети також і звичайним молотком, завдаючи ударів через дерев'яну чи пластикову проставку. Не слід проводити обстукування литих корпусів та крихких компонентів. При виникненні такого роду труднощів завжди в першу чергу перевіряйте, чи все кріплення знято. Намагайтеся не застосовувати для поділу деталей викрутку або монтування, вводячи їх між поверхнями, що сполучаються, при цьому легко пошкодити, що в подальшому може з'явитися причиною виникнення витоків. Якщо підричажування «прикипілих» елементів складання уникнути неможливо, користуйтеся для цієї мети дерев'яною ручкою від старої кмітливості, але не забудьте при цьому ретельно видалити з поверхонь, що сполучаються, і зсередини складання всі тріски, що утворилися.
Після поділу деталей їх поверхні, що сполучаються, слід ретельно зачистити, зіскобивши з них матеріал старої прокладки. Затверділі фрагменти старої прокладки можна розм'якшити за допомогою перетворювача іржі або спеціального хімічного складу, а потім видалити скребком. Як скребок в даному випадку може бути використаний відрізок мідної трубки з розплющеним і загостреним кінцем. Використання для цієї мети саме мідної трубки рекомендується, так як мідь зазвичай м'якше застосовуваних в автомобілі матеріалів, що знижує ризик пошкодження поверхні, що сполучається. Деякі прокладки легко можна видалити за допомогою мідної щітки, проте, незалежно від застосовуваного методу, поверхні, що сполучаються, повинні стати абсолютно чистими і гладкими. Якщо з якоїсь причини поверхня, що сполучається, виявилася подряпаною, перед складання компонентів заповніть подряпину прокладочним герметиком. У більшості випадків слід користуватися герметиком, що незастигає або напівзастигає.
Поради щодо зняття шлангів
Увага! Не від'єднуйте від компонентів системи кондиціонування повітря (К/В) ніякі шланги, доки система не буде розряджена спеціалістом майстерні автосервісу.
Запобіжні заходи, яких слід дотримуватися при знятті шлангів, дуже близькі до таких при знятті прокладок. Уникайте пошкодження поверхонь штуцерів і патрубків, на які надягають шланги, оскільки це може спричинити виникнення витоків. Особливо це стосується процедури зняття шлангів системи охолодження. Внаслідок різних хімічних реакцій відбувається «прикипання» гуми шлангів до поверхонь, що сполучаються штуцерів і патрубків. Для зняття шланга насамперед послабте хомут його кріплення на штуцері. Потім щипцями зі ковзним шарніром ухопіть шланг поблизу хомута і починайте обертати його на штуцері або патрубку вправо-ліворуч. Продовжуйте цю процедуру до звільнення шлангу, потім зніміть шланг зі штуцера. Невелика кількість силіконового або іншого мастила полегшить процедуру, якщо вона може бути введена в зазор між штуцером та шлангом. Для полегшення процедури встановлення шланга змастіть внутрішню поверхню шланга та зовнішню поверхню штуцера.
Як крайній засіб, або у разі однозначної необхідності заміни шланга, для зняття зі штуцера кінця шланга можна розрізати ножем. У цьому намагайтеся не пошкодити ножем метал штуцера чи сполучного патрубка.
У разі пошкодження хомута кріплення шланга замініть хомут. Хомути типу, що скручується, зазвичай слабшають з плином часу, тому, незалежно від їх стану, при нагоді їх краще замінити хомутами гвинтового типу.
Інструмент
Вибір гарного інструменту є однією з основних вимог для кожного, хто планує самостійне виконання процедур технічного обслуговування чи ремонту автомобіля. На перший погляд витрати, пов'язані з придбанням необхідного комплекту інструментів, можуть здатися надто великими, проте при порівнюванні їх з витратами, пов'язаними з виконанням процедур поточного обслуговування та найпростішого ремонту автомобіля на СТО, будуть цілком розумними.
Нижче наведено списки трьох наборів інструментів. Власникам автомобілів, які не мають практичного досвіду проведення механічних робіт, слід починати з виконання процедур, обмежених застосуванням інструментів з першого списку, підвищуючи свою кваліфікацію і поступово розширюючи діапазон застосовуваного інструменту. У міру набуття досвіду можна перейти до виконання складніших завдань, доповнюючи наявний на руках набір інструментів. Через деякий час отримані навички дозволять приступити до виконання більш складних робіт, що вимагають застосування інструменту з другого списку (для загального та капітального ремонту автомобіля). Коли кваліфікація почне дозволяти заощаджувати значні кошти на самостійному виконанні складних процедур, можна подумати про придбання спеціального інструменту.
Набір інструментів для поточного обслуговування та мінімального ремонту автомобіля
Наведений нижче список включає мінімум необхідних для виконання процедур поточного обслуговування і незначного ремонту автомобіля інструментів. Рекомендується придбання комплекту комбінованих гайкових ключів (зі звичайною ріжковою головкою на одному кінці та з накидною на іншому). Незважаючи на велику вартість такого комплекту, порівняно з вартістю набору звичайних ріжкових ключів, витрати будуть виправдані, т.к. ці ключі мають переваги обох типів.
- Комплект комбінованих ключів від 8 до 19 мм
- Розвідний ключ (до 35 мм)
- Свічковий ключ із гумовою вставкою (бензинові моделі)
- Інструмент для регулювання свічкового зазору (бензинові моделі)
- Набір вимірювальних щупів
- Ніпельний ключ для прокачування гальм
- Викрутки:
- З плоским жалом (100 мм завдовжки на 6 мм у діаметрі)
- З хрестовим жалом (100 мм завдовжки на 6 мм у діаметрі)
- Комбіновані плоскогубці
- Ножівка з металу з набором полотен
- Насос для накачування шин
- Манометр для вимірювання тиску в шинах
- Мастильний пістолет (шприц)
- Каністра під олію
- Дрібнозернистий наждачний папір
- Дротова щітка
- Інструмент для зачистки клем та контактів проводів батареї
- Ключ для зняття масляного фільтра
- Вирва (середнього розміру)
- Підпірки для фіксації автомобіля у піднятому стані (2)
- Зливна ємність
Набір інструментів для загального та капітального ремонту автомобіля
Наведений нижче інструмент буде потрібний при проведенні ремонту двигуна автомобіля і пропонується на додаток до першого списку. Цей список містить повний комплект змінних торцевих головок. При значній вартості, набір змінних головок приносить неоціненну користь, завдяки своїй універсальності та зручності у користуванні, - особливо в поєднанні з приводами, що входять у комплект різного типу. Рекомендується переважно користуватися приводами перетином 1/2 дюйми (а не 3/8 дюйми), т.к. вони, хоч і більш дорогими, можуть бути використані практично з будь-яким типом динамометричних ключів (в ідеалі, хороший механік повинен мати в своєму розпорядженні обидва типи приводів). Дешевшою альтернативою комплекту змінних торцевих головок є набір трубчастих ключів.
Комплект змінних торцевих головок (включаючи головки типу «Torх») або трубчастих ключів, розмірів, що відповідають розмірам гайкових ключів з попереднього списку
- Храповий реверсивний привід (для використання зі змінними торцевими головками)
- Ворота довжиною 250 мм
- Карданний привід (для використання зі змінними торцевими головками)
- Динамометричний ключ (з приводом того ж розміру, що і для змінних головок торцевих)
- Щіпці, що самоконтруються.
- Молоток із круглим бойком (близько 230 г)
- Молоток з м'яким бойком (пластиковим або гумовим)
- Викрутки:
- З плоским жалом (довжиною 150 мм та діаметром близько 6.5 мм)
- З плоским жалом (міцна №2, 8 мм)
- З хрестовим жалом (№ 3, 203 мм)
- З хрестовим жалом (міцна №2)
- Притискні кліщі
- Плоскогубці:
- Для електриків (із ізольованими ручками)
- Вузьконосі (гострогубці)
- Для стопорних кілець (внутрішніх та зовнішніх)
- Зубило на 25 мм
- Скребок (виготовлений з розплющеної та загостреної з одного кінця мідної трубки)
- Скрайбер (чортилка)
- Кернер
- Борідки з тонким жалом (1.6, 3.2, 4.8 мм)
- Комплект шлангових затискачів
- Набір для прокачування гальм
- Комплект звірів
- Сталева лінійка/вимірювач площинності
- Комплект пруткових ключів-шестигранників (для головок із внутрішнім шестигранником)
- Набір напильників
- Дротова щітка (велика)
- Другий комплект підпорок
- Домкрат (гідравлічного чи ножного типу)
Примітка. Ще одним інструментом, що постійно потрібний, є електродриль з патроном до 9.5 мм і комплектом якісних свердел.
Спеціальний інструмент
У цей список потрапляють інструменти, які є достатньо дорогими, не потрібні регулярно, або вимагають при використанні інструкцій виробників цих інструментів. Якщо в сферу Вашої діяльності не входить часте виконання складних механічних операцій, придбання такого інструменту буде поганим вкладенням коштів. Розумно купувати його у складчину з друзями чи брати напрокат у майстернях автосервісу.
До списку внесені тільки інструменти, які можна знайти в роздрібній торгівлі або які випускаються для розподілу по представницьким відділенням фірм. Іноді в тексті Посібника можна знайти посилання на такі спеціальні інструменти. Зазвичай автори намагаються паралельно запропонувати альтернативний метод, що дозволяє уникнути обов'язкового застосування важкодоступного інструменту. Якщо уникнути застосування спеціального інструменту неможливо, а придбання його в користування проблематично, виконання відповідних робіт краще довірити фахівцям СТО.
- Інструмент для стиснення клапанних пружин
- Інструмент для притирання клапанів
- Пристрій для прочищення канавок поршневих кілець
- Інструмент для обтискання поршневих кілець
- Інструмент для встановлення поршневих кілець
- Вимірювач ступеня стиснення газів у циліндрах (компресіометр)
- Зенкер для обробки країв циліндрів
- Хон для обробки дзеркал циліндрів
- Вимірник діаметра циліндрів
- Мікрометр та/або циферблатний штангенциркуль
- Інструмент для центрування диска зчеплення
- Знімач кульових опор
- Знімач універсального типу
- Ударна викрутка
- Набір циферблатного вимірювача
- Стробоскоп (з індуктивним датчиком)
- Ручний комбінований насос (вакуумний/нагнітальний)
- Набір мітчиків та лерок
- Тахометр/інструмент для вимірювання тривалості замкнутого стану контактів переривника
- Універсальний тестер для електричних вимірів
- Підйомний такелаж
- Інструмент для зняття/установки гальмівних пружин
- Візковий домкрат
Придбання інструменту
Під час підготовки до проведення процедур поточного обслуговування або мінімального ремонту автомобіля розумно придбати інструмент окремо. З іншого боку, у разі планування широких робіт, простіше, надійніше та економічно вигідніше купити комплект сучасного інструменту, до якого зазвичай додається інструментальний ящик. Надалі, для розширення вибору, можна докупити окремі інструменти, додаткові комплекти та інструментальну скриньку більшого розміру. Поступове розширення комплекту інструментів дозволить розтягнути витрати та визначитися у виборі справді необхідних інструментів.
Спеціалізовані інструментальні магазини є єдиним джерелом придбання деяких спеціальних інструментів, але, незалежно від джерела, уникайте дешевих покупок, особливо при виборі викруток та змінних торцевих головок, оскільки термін їхньої служби напевно виявиться нетривалим. Витрати пов'язані із заміною та відновленням дешевого інструменту в результаті виявляться незрівнянно значнішими, ніж витрати на одноразове придбання якісного товару.
Догляд за інструментом та його зберігання
Хороший інструмент є цінним вкладенням коштів, тому розумно подбати про те, щоб утримувати його в чистоті та постійній готовності до роботи. Після користування інструментом, перш ніж скласти його в місце зберігання, завжди ретельно очищайте його від бруду, мастила та залишків металевих частинок. Ніколи не залишайте інструмент розкиданим на робочому місці. Після завершення роботи уважно перевіряйте простір під капотом і під автомобілем на наявність забутого інструменту.
Для зберігання такого інструменту як викрутки, плоскогубці, молотки і т.п. ідеально підходить інструментальний гребінець, закріплений у зручному місці на стіні гаража. Набори гайкових ключів та змінних торцевих головок слід зберігати у металевих ящиках. Вимірювальний інструмент повинен зберігатися в недоступних для дії корозії, сухих і чистих місцях.
Завжди слід приділяти увагу стану робочих поверхонь інструменту. Ударна частина бойка молотка в процесі роботи схильна до розклепування, викрутки згодом втрачають заточування своїх тис. Не скупіться приділити трохи часу на видалення розклепів і упорядкування ріжучих кромок за допомогою наждакового паперу або напилка. Необоротно зношений або пошкоджений інструмент замінюйте.
При ретельному догляді інструмент прослужить протягом тривалого терміну.
Обладнання робочого місця
Якщо потрібно провести більш серйозну роботу, ніж просте поточне обслуговування, слід подбати про підготовку відповідного робочого майданчика. Важливою вимогою є наявність даху чи тенту.
По можливості будь-які процедури розбирання слід проводити на чистому плоскому верстаті (столі) зручної висоти, обладнаному лещатами. Достатньою є наявність лещат з м'якими накладками на губки, що розкриваються до 100 мм.
Як уже згадувалося вище, на робочому майданчику має бути обладнане чисте сухе місце для зберігання інструменту, мастильних рідин, очисників, шпаклівок, лакофарбових матеріалів тощо.
Так як абсолютно необхідним інструментом є електродриль, отже робочий майданчик повинен бути обладнаний джерелом живлення для його підключення.
Нарешті, на робочому місці завжди повинен бути достатній запас старих газет і чистої ганчірки, що не ворсається, призначений для чищення робочого майданчика, інструменту і деталей автомобіля.
Ніколи не робіть будь-які роботи на відкритій пофарбованій поверхні автомобіля, користуйтеся захисними накладками на крила, або покривайте поліровані поверхні старими ковдрами.