Narzędzia i sprzęt (Nissan Murano Z50)

Wiadomo, że bez odpowiednich narzędzi i sprzętu nie da się zapewnić właściwej konserwacji pojazdu. Dlatego zalecamy zaopatrzenie się w zestaw niezbędnych narzędzi, które będą potrzebne do naprawy Twojego samochodu.

Oprócz standardowego zestawu śrubokrętów i szczypiec, będziesz musiał zakupić następujące narzędzia:

• klucze metryczne, nasadowe i płasko-oczkowe z końcówkami zamkniętymi i otwartymi od 3 do 19 mm, a także klucz do świec zapłonowych;
• gniazda;
• pistolet do smarowania podwozi;
• areometr do testowania akumulatora;
• pojemnik na skropliny oleju;
• szmatka do usuwania brudu.

Podstawowa lista urządzeń regulacyjnych może obejmować:

• obrotomierz/licznik czasu trwania;
• lampa (stroboskop) aby sprawdzić ustawienie zapłonu (najlepiej kupić lampę DC, którą można podłączyć do akumulatora samochodowego);
• urządzenie/narzędzie do regulacji świec zapłonowych;
• zestaw szczelinomierzy do pomiaru szczelin.

Ponadto przy naprawie samochodu mogą się przydać inne narzędzia i urządzenia. Należą do nich:

• urządzenie do pomiaru kompresji;
• manometr podciśnienia;
• lampa próbna;
• miernik indukcji (służy do sprawdzania obecności prądu w przewodzie. Bardzo przydatne urządzenie jeśli trzeba sprawdzić integralność okablowania w kolektorze przewodów).

Zalecany zestaw narzędzi garażowych

• Zestaw kluczy imbusowych.
• Młotek z główką kulistą.
• Klucze płaskie.
• Młotek mosiężny lub miedziany.
• Pędzle (różne rozmiary do czyszczenia małych otworów).
• Ściągacz i montaż tulei.
• Kombinerki.
• Punktak centralny (punch środkowy).
• Dłuta ślusarskie.
• Zestaw kluczy płasko-oczkowych.
• Wskaźnik wskaźnikowy.
• Przedłużki do łbów nasadowych.
• Zestaw płaskich szczelinomierzy,
• Pliki (różne).
• Podnośnik.
• Skrobak do usuwania materiału uszczelkowego.
• Piła do metalu z zestawem ostrzy.
• Wkrętarka udarowa i bity.
• Szczypce zaciskowe.
• Mikrostr.
• Wkrętaki krzyżakowe.
• Brody.
• Nożyce boczne.
• Szczypce do pierścieni osadczych (wewnętrzne i zewnętrzne).
• Grzechotka do łbów nasadowych.
• Rysik.
• Zestaw główek nasadowych
• Młotek o miękkim ostrzu (plastik/guma).
• Zestaw standardowych śrubokrętów.
• Linijka stalowa.
• Kwadrat.
• Zestaw gwintowników i narzynek.
• Wskaźnik gwintu.
• Klucz dynamometryczny.
• Przegub Cardana.
• Szczotka druciana (duża).
• Urządzenie do ładowania baterii.
• Areometr.
• Stojak drewniany.
• Zbiornik z zapasem płynu hamulcowego, służący do odpowietrzania hamulców.
• Mała wanna do mycia części.
• Wice.
• Szczotka.
• Puszka na olej.
• Wszystko, czego potrzebujesz, aby dbać o chromowane części, wnętrze i szkło.
• Wszystko do mycia samochodu.
• Mata do położenia się pod samochodem.
• Ubrania robocze.

Zestaw narzędzi, który powinien znaleźć się w samochodzie

Wybierając się w podróż samochodem, musisz mieć ze sobą:

• pudełko z zapasowymi lampami;
• jedna lub dwie świece (nowe czy nie takie stare), elektrody muszą być dobrze oczyszczone i odstęp między nimi musi być odpowiednio wyregulowany.

Te części pomogą Ci rozwiązać problem i dotrzeć do najbliższej stacji serwisowej.

Jeżeli zdecydujesz się na dłuższą podróż, nie zapomnij zabrać ze sobą oprócz powyższych rzeczy:

• wulkanizator do naprawy przebitej opony lub zapasowa dętka;
• pasek napędowy wentylatora;
• zacisk kabla akumulatora;
• przewód izolowany z zaciskami do uruchamiania silnika z zewnętrznego źródła;
• mata do pracy pod samochodem;
• ubrania robocze;
• kanister z dziesięcioma litrami benzyny;
• tubka smaru litowego.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie narzędzi ręcznych i uniwersalnych

Klucze płaskie

Ze względu na swoją wszechstronność klucz płaski jest najpopularniejszym rodzajem klucza. Ma "usta" na każdym końcu. Są one połączone uchwytem. "Szczęki" klawiszy różnią się wielkością lub częściowo zachodzą na siebie pod względem rozmiarów. Dzięki temu możesz używać jednego klucza do przytrzymywania łba śruby, a drugiego do luzowania nakrętki o tym samym rozmiarze.

Zazwyczaj końcówka szczęki klucza jest skierowana w stronę rękojeści, co sprawia, że klucze są bardzo wygodne do pracy w ciasnych miejscach. Obracając nakrętkę lub śrubę tak daleko, jak pozwala na to ograniczenie dostępu, można obrócić klucz tak, aby jego "ujście" było skierowane w drugą stronę. Dzięki temu możliwe jest dokręcenie śruby lub nakrętki o ułamek obrotu za jednym razem. Klucz płaski sprawdza się również w miejscach o ograniczonej przestrzeni.



Długość uchwytu klucza zależy, w zasadzie, rozmiar jego "gardła" i jest zaprojektowana w taki sposób, aby można było dokręcić śrubę lub nakrętkę z wystarczającą siłą "od ręki", i w tym samym czasie zmniejszyć do minimum ryzyko ich uszkodzenia lub uszkodzenia gwintu choć nie dotyczy to miękki materiałów jak mosiądz i aluminium).

Standardowe klucze płaskie są zazwyczaj sprzedawane w zestawach i nie należy ich kupować pojedynczo, chyba że zachodzi potrzeba zastąpienia zgubionego lub uszkodzonego klucza z zestawu. Narzędzia kupowane pojedynczo zawsze są droższe, dlatego najpierw zdecyduj, których kluczy będziesz potrzebować najczęściej i kup odpowiedni zestaw kluczy w odpowiednim rozmiarze.

Klucze płaskie

Koniec klucza płaskiego ma kształt pierścienia z otworem o 6 lub 12 bokach. Umożliwia to montaż klucza na sześciokątnych powierzchniach śruby lub nakrętki o kącie 1,5 stopnia (z 12-kątnym otworem na klucz) lub z 30 stopniami (z sześciostronnym otworem na klucz) odstępy czasu. Z reguły każdy klucz ma dwa końce z otworami o różnych rozmiarach, co pozwala na użycie różnych rozmiarów kluczy w jednym zestawie.





Na każdym końcu klucza płaskiego znajduje się gniazdo w kształcie pierścienia. Jeżeli pozwala na to przestrzeń robocza, klucze płaskie zapewniają najlepsze połączenie chwytu i siły.

Mimo że klucz nasadowy jest narzędziem płaskim, jego uchwyt ma zwykle delikatne wygięcie na obu końcach, co pozwala na usuwanie przeszkód znajdujących się w pobliżu nakrętki lub łba śruby; zwykle uważa się to za zaletę. Oprócz kluczy o standardowej długości, można kupić klucze płaskie z przedłużonymi rękojeściami, które zapewniają większą dźwignię (co jest bardzo przydatne podczas odkręcania zardzewiałych lub zapieczonych nakrętek). Jednak łatwo jest przypadkowo zerwać śrubę, nakrętkę lub gwint takim kluczem, a czasami nadmierna długość utrudnia dostęp.

Podobnie jak klucze płaskie, klucze nasadowe różnią się jakością, która często zależy od ich wykończenia i ilości metalu wokół pierścieni na końcach klucza. Mimo że przy wyborze zestawu kluczy płaskich należy kierować się tymi samymi kryteriami, co przy wyborze kluczy płaskich, lepiej jest kupić klucze płaskie lepszej jakości, podczas gdy zestaw kluczy płaskich może być nieco tańszy.

Klucze płasko-oczkowe

Klucze te łączą zalety klucza płaskiego i klucza oczkowego w jednym narzędziu, wszystkie mają ten sam rozmiar i oferują wiele korzyści obu typów kluczy. Podobnie jak inne klucze, są one powszechnie dostępne w zestawach i w takim zestawie są lepszym wyborem niż pojedyncze klucze oczkowe. Są one zazwyczaj kompaktowe, mają krótką rączkę i dobrze nadają się do pracy w ciasnych przestrzeniach o ograniczonym dostępie. Zestawy nasadek grzechotkowych

Typowy zestaw nasadek i grzechotek zawiera grzechotkę, zestaw nasadek, długie i krótkie przedłużki, przegub uniwersalny oraz nasadkę do świec zapłonowych.



Klucze z głowicami są wielofunkcyjne. Oprócz samych nasadek dostępnych jest wiele innych wymiennych akcesoriów — przedłużki, przeguby uniwersalne, adaptery, końcówki wkrętakowe, końcówki imbusowe, uchwyty itp. Najlepiej kupić nasadki sześciokątne — jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się ześlizgną i uszkodzą krawędzie śrub i nakrętek. Unikaj gniazd o bardzo grubych ściankach – mogą być mocniejsze, ale trudno się nimi odkręca i dokręca śruby i nakrętki umieszczone w zagłębieniach lub ciasnych przestrzeniach.



Wymienne głowice mają postać kutego cylindra wykonanego ze stopu stali, którego wewnętrzna powierzchnia jednego końca ma kształt sześciokąta lub podwójnego sześciokąta. Drugi koniec ma kształt kwadratowego wgłębienia, dzięki czemu głowica pasuje do odpowiedniego kwadratowego końca różnych urządzeń.

Najbardziej ekonomicznym sposobem jest zakup zestawu głowic. Wysokiej jakości głowice są trwałe, ale ich zakup nie zawsze jest ekonomicznie uzasadniony dla miłośnika motoryzacji.

Oprócz głowic potrzebna będzie grzechotka i co najmniej jedna przedłużka (najlepszy rozmiar to około 75 mm lub 1,50 mm) i ewentualnie uchwyt w kształcie litery T lub grzechotkę. Wskazane jest zakupienie uchwytu, przegubu Cardana, przedłużek o innych rozmiarach oraz adapterów z jednego rozmiaru kwadratu na inny. Niektóre zestawy mogą zawierać elementy o różnych rozmiarach.



Aby sprawdzić jakość kupowanego zestawu, zaopatrz się w śruby i nakrętki. Przy zakupie należy sprawdzić, czy głowice do nich pasują. Sprawdź działanie grzechotki. Dobre grzechotki działają płynnie i wydają chrupiący dźwięk towarzyszący małym krokom; tanie są szorstkie i ciasne. Jest to dobre kryterium oceny reszty zbioru.



Jedną z największych zalet zestawu nasadek jest możliwość ich rozbudowy. Jeśli posiadasz podstawowy zestaw, możesz stopniowo dokupować kolejne nasadki w razie potrzeby i wymieniać zużyte lub uszkodzone. Istnieją specjalne głębokie głowice, które umożliwiają luzowanie lub dokręcanie zagłębionych elementów złącznych lub dotarcie do nakrętki, z której wystaje długa śruba.

Można również kupić końcówki wkrętakowe i specjalne klucze pasujące do różnych elektronarzędzi (czasami mogą być bardzo przydatne). Końcówki śrubokrętów standardowych, krzyżakowych i imbusowych dodatkowo zwiększają wszechstronność grzechotki i przedłużek.

Klucze dynamometryczne

Klucze dynamometryczne służą przede wszystkim do dokręcania newralgicznych elementów mocujących. Próba naprawy bez użycia klucza dynamometrycznego może skutkować wyciekiem oleju, odkształceniem, uszkodzeniem lub zerwaniem gwintów, a nawet gorszymi konsekwencjami.



Na rynku dostępnych jest wiele różnych typów kluczy dynamometrycznych. Najpopularniejszymi kluczami dynamometrycznymi są klucze wskazówkowe, które wskazują moment dokręcania poprzez odchylenie elastycznego pręta, oraz klucze blokujące, które wydają słyszalne kliknięcie, gdy opór dokręcania osiągnie określoną wartość.

Innym rodzajem klucza jest klucz zegarowy. Moment dokręcania jest wskazywany strzałką na tarczy, podobną do wskaźnika zegarowego. Klucze dynamometryczne tego typu są bardzo precyzyjne, momenty obrotowe sięgają około 0,1 Nm.

Istnieje wiele rozmiarów kluczy dynamometrycznych. Zakresy momentu dokręcania różnią się w zależności od wykonywanej pracy. Do dokręcania małych śrub i nakrętek potrzebny jest klucz dynamometryczny ze skalą 0,1 N·m, wskazówkowy lub zegarowy, a w przypadku większych elementów złącznych klucz metryczny z blokadą ze skalą 0–200 N·m. Należy pamiętać, że klucze dynamometryczne z blokadą są na ogół dokładniejsze od kluczy wskazówkowych (i droższe). Można je dostosować do ustalonego momentu obrotowego, dzięki czemu klucze te są bardzo dokładne i łatwe w użyciu.

Wkrętarki udarowe

Wkrętarka udarowa jest zaliczana do wkrętarek, ale wspominamy o niej tutaj, ponieważ można jej używać również z nasadkami. Zasada działania wkrętarki udarowej polega na zamianie uderzenia młotka w koniec rękojeści na gwałtowny ruch obrotowy. Choć jest to dobry sposób na poluzowanie i odkręcenie zapieczonych elementów złącznych, w tym przypadku obciążenie łba śruby jest nadmierne. Używaj głowic bardzo ostrożnie i zawsze sprawdzaj, czy są uszkodzone, aby móc je wymienić.

Szczypce

Na rynku dostępnych jest od 25 do 30 różnych rodzajów szczypiec i obcęgów. Z całej tej mnogości tylko mała część będzie potrzebna. Zdjęcia przedstawiają typowy zakres rodzajów szczypiec: szczypce boczne, szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych, szczypce półokrągłe, szczypce przesuwne, szczypce zaciskowe i szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych.





Do codziennego użytku zainwestuj w dobrą parę szczypiec nastawnych. Szczypce półokrągłe są przydatne do pracy w miejscach trudno dostępnych. Zestaw szczypiec bocznych przeznaczony jest przede wszystkim do pracy przy urządzeniach elektrycznych oraz do usuwania zawleczek.

Szczypce zaciskowe to regulowane szczypce zaciskowe, które pewnie chwytają elementy złączne i nie zwalniają ich po zaciśnięciu. Przy każdej naprawie niezbędny jest również kompletny zestaw szczypiec przeznaczonych do demontażu i montażu pierścieni osadczych.

Szczypce służące do demontażu i montażu wewnętrznych pierścieni osadczych mają wydłużone końce. Szczęki szczypiec do pierścieni osadczych pasują do otworów w pierścieniu osadczym i blokują się w nim, umożliwiając ściśnięcie pierścienia w celu jego zdjęcia. Tego typu szczypce mają zdejmowane końcówki i regulowane rączki.

Szczypce do zewnętrznych pierścieni osadczych mają płaskie, ząbkowane szczęki, które rozszerzają zewnętrzny pierścień osadczy. W porównaniu do szczypiec do pierścieni wewnętrznych są one zazwyczaj mocniejsze.

Dobre szczypce do zewnętrznych pierścieni osadczych mają nacięcia na każdym końcu, które służą do przytrzymywania pierścienia osadczego na miejscu.

Przy zakupie jakichkolwiek szczypiec do pierścieni osadczych należy upewnić się, że szczęki szczypiec nie obracają się. Jeśli się obrócą, stracisz jedynie czas na zdjęcie mocno zaciśniętych pierścieni zabezpieczających.

Szczypce są dostępne w różnych rozmiarach. Do codziennych prac najlepiej sprawdzają się szczypce średniej wielkości z zakrzywionymi szczękami. Jeśli to możliwe, należy jednak kupić parę większych i mniejszych szczypiec, gdyż często trzeba ich używać parami. Chociaż szczypce te plasują się gdzieś pomiędzy kluczem nastawnym, szczypcami i imadłem, mogą być nieocenione przy luzowaniu i dokręcaniu elementów złącznych — to jedyny rodzaj szczypiec wart użycia w tym celu.

Aby wyregulować szczęki szczypiec zaciskowych należy chwycić szczękami żądaną część, dokręcić je poprzez obrót głowicy (1) na końcu jednego z uchwytów i zbliżyć uchwyty do siebie (zanim zatrzaśnie się na miejscu).



Konstrukcja tych szczypiec pozwala na wywieranie dość dużej siły nacisku na szczęki, a szeroka gama dostępnych kształtów szczęk sprawia, że szczypce te umożliwiają pewny chwyt nawet uszkodzonych łbów śrub.



Szczypce zaciskowe są niezastąpione przy odkręcaniu elementów złącznych, które uległy skręceniu lub których krawędzie zostały zerwane przez źle dopasowane klucze.

Przy zakupie szczypiec należy zwrócić uwagę na następujące cechy:

• płynna praca uchwytów i szczęk;
• jednostajna zbieżność i mocny chwyt szczęk podczas ściskania uchwytów;
• piękne wykończenie.

Jak sama nazwa wskazuje, szczypce z wąskimi końcówkami mają długie, cienkie szczęki przeznaczone do pracy w ciasnych otworach i innych ciasnych przestrzeniach. Większość szczypiec z wąskimi końcówkami ma dodatkowo narzędzie do przecinania drutu u podstawy szczęk.

Śrubokręty

Wybór śrubokrętów jest bardzo szeroki pod względem różnorodności rozmiarów.



Oczywiście lepiej jest kupić śrubokręty dobrej jakości, choć wiąże się to z wyższą ceną. Uważaj na zakup tanich zestawów śrubokrętów niskiej jakości. Choć wyglądem przypominają śrubokręty znanych marek, ich pręty i końcówki wykonane są z niskiej jakości stopów, które nie zostały poddane odpowiedniej obróbce cieplnej. Zazwyczaj wyginają się już przy pierwszej, mniejszej lub większej sile, na którą są przyłożone.

Różnorodność wzorów i rozmiarów rękojeści i trzonków śrubokrętów jest ogromna. Niektóre uchwyty mają specjalny kształt, który jest wygodny w dłoni i zapewnia pewny chwyt. Trzonki wkrętaków mogą być okrągłe lub kwadratowe, a niektóre mają sześciokątną szyjkę pod rękojeścią, którą można chwycić kluczem, co zapewnia większą dźwignię podczas odkręcania lub dokręcania opornych śrub. Średnice trzonków, rozmiary ostrzy i całkowita długość wkrętaków również są bardzo zróżnicowane. Zasadniczo zaleca się używanie najdłuższego śrubokręta odpowiedniego do danej pracy, aby zapewnić jak największą dźwignię.

Przy zakupie śrubokrętów należy pamiętać, że ich rozmiary muszą odpowiadać rozmiarom elementów mocujących. Małe śrubokręty są bardzo przydatne przy usuwaniu małych części.

Szczelina każdej śruby ma określone wymiary – długość, szerokość i głębokość. Wkręcając śrubokręt w szczelinę śruby, należy wykorzystać całą powierzchnię podparcia i nie dopuścić do jego ześlizgnięcia się. Nie używaj śrubokręta z dużym, szerokim ostrzem do pracy z małymi śrubami, tak samo jak nie próbuj dokręcać ani odkręcać śrub przy użyciu małego, wąskiego ostrza.

Młoty

Użycie młotka powinno być zawsze ostatecznością. Gdy wszystkie inne metody zawiodą, jedynym sposobem na poluzowanie lub zamontowanie części jest często użycie średniej wielkości młotka z kulistą końcówką, ciężkiego gumowego młotka i ciężkiego miękkiego młotka mosiężnego. Zamiast młotka z kulistą główką można zastosować dowolny młotek stalowy.

Młotek z okrągłą główką ma głowicę z tradycyjnym cylindrycznym końcem z jednej strony i zaokrąglonym, kulistym końcem z drugiej strony. Jest to narzędzie uniwersalne, które można znaleźć w niemal każdym sklepie z narzędziami. Jego szyjki są krótsze niż szyjki wyciągacza gwoździ, a jego koniec jest wygodny do uderzania dłutami i dziurkaczami. Lepiej używać dość dużego młotka niż małego. Choć można kupić mniejszą głowicę, o wiele łatwiej jest kontrolować siłę uderzenia cięższej głowicy. Zazwyczaj do większości prac wystarcza pojedynczy młotek o masie 400–500 g, choć czasem może być potrzebny cięższy lub lżejszy młotek.

Młotek o miękkim ostrzu stosowany jest w sytuacjach, w których użycie młotka stalowego mogłoby uszkodzić część lub inne narzędzie. Stalowa głowica młotka może spowodować pęknięcie części aluminiowych, ale pewniej sprawdzi się młotek gumowy lub plastikowy. Miękkie głowice tych młotków są wymienne (zwykle jeden jest wykonany z gumy, a drugi z relatywnie twardego plastiku). Gdy głowica się zużyje, można zamontować nową.

Regularnie sprawdzaj stan młotów. Ryzyko odpadnięcia luźnej głowicy jest oczywiste, jednak należy ją również sprawdzić pod kątem odprysków i pęknięć. Jeśli znajdziesz uszkodzenie, kup nowy młotek – podczas pracy od głowicy młotka może odlecieć drzazga, co jest niezwykle niebezpieczne. Nie trzeba dodawać, że podczas używania młotka należy chronić oczy.

Dłuta i dziurkacze

Do wykonywania różnych prac wykorzystuje się młotki, dłuta, punktaki, wybijaki i przebijaki kombinowane.

Często rolę wybijaka pełni długi, okrągły pręt stalowy, służący do wybijania części z otworów lub urządzeń, w których zostały zamontowane.

Dziurkacze występują w różnych kształtach i rozmiarach, dlatego dobrze jest mieć zestaw różnych rodzajów dziurkaczy. Najczęściej używany jest punktak centrujący (center punch) – mały, cylindryczny punktak ze spiczastym końcem. Niezastąpiony przy wierceniu otworów.

Przebijaki służą również do usuwania sworzni mocno osadzonych w otworach, takich jak sworznie rolkowe mocujące zawory w ich obudowach. Mogą być jednak również wykorzystywane do innych celów, na przykład do usuwania nitów lub śrub mocujących belki poprzeczne poprzez odcięcie ich łbów, a następnie wybicie trzonu nitu lub śruby. Dziurkacze są również potrzebne do wyrównywania otworów w częściach, gdy wkręcane są w nie śruby lub wkręty.

Dłuto walcowe jest zazwyczaj używane do zgrubnego cięcia blachy, jednak w przypadku naprawy skrzyni biegów można go użyć do odcięcia łbów zapieczonych lub zardzewiałych śrub lub do rozłupywania podobnych nakrętek. Można ich również używać do odkręcania śrub lub wkrętów z uszkodzonymi łbami.

Akta

W sprzedaży dostępna jest szeroka gama pilników różnych rozmiarów i typów, przeznaczonych do różnych zadań, takich jak usuwanie zadziorów, znakowanie części, usuwanie rdzy, piłowanie łbów nitów, przywracanie gwintów i wykonywanie małych części. Jednak głównym celem ich stosowania jest usunięcie niewielkich ilości metalu z obrabianej powierzchni w celu nadania jej pożądanego kształtu. Czasami do usunięcia wyszczerbień i zadziorów potrzebny będzie płaski pilnik.

Proces składania wniosku jest stosunkowo prosty. Trzymając pilnik za uchwyt jedną ręką, drugą prowadź go równolegle do obrabianej powierzchni. Ruchy robocze powinny być płynne. Staraj się nie kołysać pilnikiem podczas przesuwania go po powierzchni roboczej, ani nie przesuwaj go po przekątnej, ponieważ może to spowodować powstanie rowków na powierzchni przedmiotu obrabianego przez zęby.

Pilniki są dostępne z pojedynczym (1) lub podwójnym (2) nacięciem. Zalecamy użycie pilnika z pojedynczym nacięciem do bardzo gładkiej powierzchni oraz pilnika z podwójnym nacięciem do szybkiego usuwania dużych ilości materiału.

Uwaga: Nigdy nie używaj pilnika bez uchwytu – trzonek pilnika jest ostry i może przebić dłoń.

Gwintowniki i narzynki

Opukanie

Gwintowniki i narzynki, często sprzedawane w zestawach, występują w rozmiarach calowych i metrycznych.

Gwintowniki służą do nacinania gwintów wewnętrznych, czyszczenia lub naprawy uszkodzonych gwintów.



Gwint składa się z korpusu z rowkami (]) na jednym końcu i kwadratem (2) na drugim. Gwint jest nacinany na części swojego korpusu - krawędzie tnące (3) powstają na przecięciach rowków z gwintem.

Gwintowniki wykonane są z hartowanej stali, dzięki czemu można nimi nacinać gwinty w materiałach bardziej miękkich niż materiał, z którego są wykonane.

Dostępne są trzy rodzaje kranów: podstawowy (stożkowy) gwintownik, gwintownik z otworem nieprzelotowym i gwintownik wtórny. Jedyną różnicą między nimi jest długość fazy na końcu tnącym gwintownika.



Na poziomie podstawowym (stożkowy) gwintowniki mają fazę na pierwszych 6-8 zwojach gwintu, co ułatwia rozpoczęcie nacinania gwintów i czyni je niemal uniwersalnymi — nacinają gwinty stosunkowo łatwo i mogą nacinać je niemal do samego dna otworu. Gwinty wtórne mają bardzo krótką fazę (1-3 wątki) i przytnij nić niemal do samego dna otworu nieprzelotowego. Zanim to jednak nastąpi, należy zacząć nacinać gwinty za pomocą gwintownika stożkowego lub gwintownika z otworem nieprzelotowym.



Krany są zazwyczaj obsługiwane ręcznie (można je również stosować w maszynie). Koniec kranu z kwadratowym łącznikiem zamocowany jest w uchwycie. Do małych gwintowników można użyć specjalnego trzpienia z uchwytem w kształcie litery T. Proces gwintowania rozpoczyna się od wywiercenia otworu o wymaganej średnicy. Do każdego rozmiaru gwintu dołączone jest wiertło, za pomocą którego można wywiercić otwór o wymaganej średnicy. Należy zwrócić uwagę, w jaki sposób stożek stopniowo zmniejsza się wzdłuż grzbietu, dlatego do wykańczania otworów nieprzelotowych z gwintem wewnętrznym zwykle potrzebne są gwintowniki do otworów nieprzelotowych.

Uwaga: Zbyt duży otwór spowoduje, że gwinty nie będą miały zatyczek, co spowoduje słaby i zawodny styk, natomiast zbyt mały otwór spowoduje nadmierne naprężenie twardego i kruchego gwintownika, który może się złamać w otworze.

Lerka

Narzynki przeznaczone są do nacinania, czyszczenia i regeneracji gwintów zewnętrznych. Większość głowic gwinciarskich wykonana jest z sześciokątnego lub cylindrycznego kawałka hartowanej stali z gwintowanym otworem w środku. Otwór gwintowany przecięty jest trzema lub czterema wycięciami, które pełnią podobną funkcję jak rowki w gwintownikach, tzn. umożliwiają wypływanie wiórów metalowych, które powstają podczas nacinania gwintu. Odprężacze są przymocowane do uchwytu z uchwytami w kształcie litery T (zwany lerkodstorzhatel).



Niektóre lerki posiadają w jednym z miejsc wycięcie (2), które umożliwia ich niewielką regulację (rozluźnić lub ścisnąć) do precyzyjnej kontroli szczelin (1 - krawędź tnąca).



Procedura nacinania gwintów za pomocą narzynki jest pod wieloma względami podobna do opisanej powyżej procedury gwintowania. W przypadku stosowania regulowanej matrycy, początkowe nacinanie gwintu (pierwsze przejście) wykonuje się przy całkowicie otwartym narzędziu, następnie za pomocą śruby regulacyjnej (1) stopniowo zmniejsza się średnicę kolejnych przejść aż do osiągnięcia rozmiaru końcowego.



Podobnie jak w przypadku gwintowników, podczas nacinania gwintów konieczne jest użycie środka smarującego, a co kilka obrotów należy lekko odciągnąć matrycę, aby usunąć drobne wióry metalowe z nacięć.

Ściągacze

Ściągacze można stosować do usuwania zablokowanych lub zardzewiałych części, tulei, łożysk itp. Uniwersalne ściągacze dwu- i trójramienne występują w różnych typach i rozmiarach.





Typowy ściągacz składa się z centralnej tulei i dwóch lub trzech ramion wahadłowych do niej przymocowanych. Zewnętrzne końce dźwigni mają kształt uchwytów w kształcie haczyków, służących do chwytania obrabianego przedmiotu.

Większość ściągaczy posiada możliwość odwrócenia ramion, aby w razie potrzeby móc używać ich również w otworach zewnętrznych. W centralnej tulei wycięty jest gwint, przez który wkręca się śrubę ściągającą, za pomocą której wykonuje się tę czynność.

Imadło stołowe

Imadło warsztatowe jest niezbędnym narzędziem w warsztacie lub garażu. Rozmiar imadła ma znaczenie – większe imadła są zazwyczaj bardziej uniwersalne. Upewnij się, że szczęki imadła można rozchylić na co najmniej 100 mm.

Zobacz źródło na portalu nissanbook.ru



Kup zestaw "miękkich" szczęk wykonanych z włókna szklanego lub plastiku, albo zrób własne z 3-milimetrowej blachy aluminiowej, które będą pasować do szczęk imadła. Będą one potrzebne do zaciskania tych części, które mogą zostać uszkodzone przez szczęki imadła.

Narzędzia elektryczne pneumatyczne

Jeśli posiadasz sprężarkę powietrza lub prąd, możesz skorzystać z różnych narzędzi pneumatycznych i elektrycznych, dzięki którym każdą pracę wykonasz łatwiej i szybciej.

Temperówka elektryczna



Temperówka elektryczna jest bardzo przydatna. W połączeniu z ostrzem drucianym lub kamieniem szlifierskim jest niezastąpiony przy czyszczeniu elementów złącznych, ostrzeniu narzędzi i usuwaniu rdzy. Upewnij się, że urządzenie jest solidnie zamontowane na stole warsztatowym lub stojaku, zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z nim i nigdy nie szlifuj aluminiowych części na kamieniu ostrzącym.

Wiertarki elektryczne

Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiercanie otworów na śruby, poszerzanie kanałów olejowych, usuwanie zardzewiałych lub zepsutych elementów złącznych, powiększanie otworów, czy wykonywanie małych części, wiertarki elektryczne są niezbędne do tych prac.

Wiertarki elektryczne mogą być bezprzewodowe lub zasilane prądem zmiennym. Wiertarki bezprzewodowe są szczególnie wszechstronne, ponieważ nie wymagają pracy w pobliżu gniazdka elektrycznego. Są również wygodne do posiadania pod ręką przy wykonywaniu różnych zadań mechanicznych.



Do większości prac bardzo wygodny jest uchwyt 10 mm. Podczas pracy z wiertarką należy wybrać kilka szczotek drucianych o różnych rozmiarach do czyszczenia części metalowych i upewnić się, że posiadasz pełen zestaw wierteł do metalu.

Maszyny tnące

Dobra maszyna tnąca usunie zadziory, wytnie, wyostrzy i sfazuje otwory znacznie szybciej, niż gdybyś robił to ręcznie. Używając maszyny tnącej należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ usuwa ona obrabiany materiał bardzo szybko.

Urządzenia diagnostyczne

Urządzenia te wykonują specjalistyczne prace diagnostyczne. Korzystając z tych prostych narzędzi możesz odróżnić usterkę silnika od usterki skrzyni biegów. Można również sprawdzić części robocze przed demontażem lub wyjęciem silnika z pojazdu.

Manometr ciśnienia hydraulicznego



Manometr służy do sprawdzania ciśnienia oleju. Test ten pozwala określić ciśnienie hydrauliczne wytwarzane przez pompę olejową i ciśnienie faktycznie stosowane w konkretnym obwodzie hydraulicznym.

Manometr próżniowy (wskaźnik próżni)



Miernik próżni wskazuje próżnię w milimetrach słupa rtęci (paskale lub inne jednostki), wytwarzane przez silnik w kolektorze dolotowym.

Tachometr



Obrotomierz używany jest w połączeniu ze wskaźnikiem ciśnienia oleju (wskaźnik ciśnienia oleju) do sprawdzenia prędkości obrotowej silnika podczas regulacji układu wtrysku paliwa i układu zapłonowego. Urządzenie wskazuje liczbę obrotów wału korbowego silnika w obrotach na minutę (rpm).

Stetoskop



Stetoskop, wzmacniając dźwięki, może pomóc w zlokalizowaniu potencjalnych źródeł problemów, które należy rozwiązać, np. uszkodzone łożysko, zużycie lub nadmierny luz silnika.

Pompa próżniowa



Pompka ręczna jest przydatna do sprawdzania szczelności połączeń. Pompa próżniowa/ciśnieniowa może wytworzyć próżnię lub nadciśnienie w obwodzie, tworząc rzeczywiste warunki pracy.