Technologia utrzymania ruchu, narzędzia i wyposażenie stanowiska pracy (Nissan Micra K12)

Technologia usług

Istnieje kilka metod wykonywania procedur konserwacji i naprawy pojazdów, do których czytelnik może znaleźć odniesienia w tekście niniejszej Instrukcji. Przestrzeganie ich usprawni pracę, pozwoli najlepiej zorganizować miejsce pracy i sprawnie przeprowadzić różnorodne procedury techniczne.

Elementy złączne

Elementy złączne to nakrętki, śruby, kołki i wkręty używane do łączenia dwóch lub więcej części. Podczas pracy z elementami złącznymi należy pamiętać o kilku rzeczach. Prawie każdy element złączny wykorzystuje taki lub inny rodzaj urządzeń blokujących i mocujących. Mogą to być podkładki zabezpieczające, nakrętki zabezpieczające, flagi zabezpieczające lub pasta do zabezpieczania gwintów. Wszystkie stosowane elementy złączne gwintowane muszą być absolutnie czyste i proste, z nienaruszonymi gwintami i nie zaokrąglonymi narożnikami łbów sześciokątnych, na których umieszczany jest klucz. Należy przyjąć zasadę, że uszkodzone nakrętki i śruby należy zawsze wymieniać na nowe. Specjalne nakrętki samozabezpieczające z wkładkami nylonowymi lub włóknistymi nie mogą być ponownie użyte, ponieważ po zwolnieniu tracą swoje właściwości blokujące.

Aby ułatwić ich poluzowanie i uniknąć uszkodzeń, zardzewiałe śruby i nakrętki należy zabezpieczyć specjalną masą penetrującą. Wielu mechaników woli w tym celu używać terpentyny, którą wygodnie aplikuje się ze specjalnego małego kanistra z długą dziobkiem. Po zwilżeniu "zakleszczonego" łącznika masą penetrującą, zanim zaczniemy go uwalniać, należy pozwolić, aby masa nasyciła utlenioną warstwę kontaktową przez kilka minut. Mocno zardzewiałe elementy złączne można przeciąć dłutem, przepiłować piłą do metalu lub usunąć za pomocą specjalnego łamacza do nakrętek.



Połączenia gwintowe narażone na duże zmiany temperatury (np. zawór EGR, sonda lambda, kolektor wydechowy), mają tendencję do spawania, co utrudnia demontaż do następnej konserwacji. Aby ułatwić odkręcenie takich elementów złącznych, przed dokręceniem nasmaruj je środkiem Molycote 1000 30 20 971 lub Never Seize.

Jeżeli łeb śruby zostanie odcięty lub wyłamie się kołek w zespole, pozostałą część gwintowanej części można wywiercić lub usunąć za pomocą specjalnego narzędzia. Większość ślusarzy i warsztatów samochodowych może podjąć się tego zadania, a także innych (na przykład przywracanie usuniętych gwintów w otworach gwintowanych), procedury naprawcze.

Podczas ponownego montażu podkładki płaskie i podkładki zabezpieczające należy zawsze zakładać w tej samej kolejności i w taki sam sposób jak poprzednio. Zawsze wymieniaj uszkodzone podkładki na nowe. Pomiędzy podkładką zabezpieczającą a powierzchnią z miękkiego metalu (na przykład aluminium), cienką blachę lub tworzywo sztuczne należy zawsze montować z podkładkami płaskimi.

Wymiary elementów złącznych

Z wielu powodów producenci pojazdów coraz szerzej stosują elementy złączne metryczne. Jednakże ważne jest, aby znać różnicę między czasami używanymi elementami złącznymi SAE (zwany także amerykańskim) oraz łączniki metryczne, które są bardziej uniwersalne w systemie miar, ponieważ pomimo zewnętrznego podobieństwa nie są wymienne.

Wszystkie śruby, zarówno SAE, jak i metryczne, są klasyfikowane według średnicy, skoku gwintu i długości. Na przykład śruba 1/2-13x1 SAE ma pół cala średnicy, 13 zwojów na cal i długość 1 cala. Śruba metryczna M12-1,75x25 ma średnicę 12 mm, skok gwintu 1,75 mm i długość 25 mm. Obie śruby mają prawie identyczny wygląd, ale nie można ich stosować zamiennie.



Oprócz wymienionych cech, śruby można zidentyfikować poprzez zbadanie ich łbów. Odległość między spłaszczeniami łba śruby metrycznej mierzy się w mm, natomiast dla śruby SAE w calach (to samo dotyczy orzechów). W rezultacie klucz SAE nie nadaje się do stosowania z elementami złącznymi metrycznymi i odwrotnie. Dodatkowo łby większości śrub SAE posiadają zazwyczaj promieniowe nacięcia, które określają maksymalny dopuszczalny moment dokręcania śruby (stopień siły). Im większa liczba nacięć, tym większa dopuszczalna siła (w samochodach zwykle stosuje się śruby o klasie wytrzymałości od 0 do 5).

Wymiary i oznaczenia klas wytrzymałości śrub według norm SAE i USS

Wymiary i oznaczenia klasy wytrzymałości śrub metrycznych

Klasę wytrzymałości śrub metrycznych określa się za pomocą kodu numerycznego, który zwykle jest odlewany na łbie śruby.

Oznaczenie klasy wytrzymałości śruby (góra - SAE i USS, dół - metryka)

Nakrętki zgodne ze standardem SAE można także odróżnić od metrycznych po oznaczeniu klasy wytrzymałości. Aby określić wytrzymałość nakrętek zgodnych z normą SAE, stosuje się oznaczenia punktowe wytłoczone na jednej z końcowych powierzchni nakrętki, natomiast nakrętki metryczne ponownie oznacza się cyframi. Im większa liczba punktów lub im wyższa wartość kodu cyfrowego, tym większa jest dopuszczalna siła dokręcania nakrętki.

Oznaczenia klasy wytrzymałości dla standardowych nakrętek sześciokątnych SAE i USS

Trzy punkty: klasa wytrzymałości 5

Sześć punktów: klasa wytrzymałości 8

Oznaczenia klasy wytrzymałości dla metrycznych nakrętek sześciokątnych

Arabski 9: klasa wytrzymałości 9

Arabski 10: klasa wytrzymałości 10

Końce kołków metrycznych są również oznaczone zgodnie z ich klasą wytrzymałości. Duże ćwieki oznaczone są kodem cyfrowym, natomiast mniejsze oznaczone są w formie figury geometrycznej.

Oznaczenie klasy wytrzymałości kołków metrycznych

Należy zaznaczyć, że znaczna część elementów złącznych, szczególnie tych o klasach wytrzymałości od 0 do 2, nie jest w ogóle oznakowana. W takim przypadku jedynym sposobem na odróżnienie elementów złącznych w standardzie SAE od metrycznych jest zmierzenie skoku gwintu lub porównanie gwintów ze standardowymi.

Ponieważ elementy złączne o tym samym rozmiarze geometrycznym mogą mieć różne klasy wytrzymałości, wymieniając śruby, nakrętki i kołki w samochodzie, należy zwrócić uwagę, czy klasa wytrzymałości montowanego nowego elementu złącznego odpowiada klasie wytrzymałości starego.

Procedura i procedura dokręcania połączeń gwintowych

Dokręcanie większości połączeń gwintowych powinno odbywać się siłami określonymi w wymaganiach Specyfikacji podanych na początku każdego rozdziału niniejszej Instrukcji (przez siłę dokręcania elementu złącznego należy rozumieć moment obrotowy przyłożony do niego podczas dokręcania). Nadmierne dokręcenie może prowadzić do uszkodzenia integralności łącznika, natomiast niedostateczne dokręcenie może prowadzić do zawodnych połączeń pomiędzy współpracującymi elementami. Śruby, wkręty i kołki, w zależności od materiału i średnicy części gwintowanej, mają zwykle ściśle określone dopuszczalne siły dokręcania, z których wiele, jak wspomniano powyżej, podano w Specyfikacji na początku każdego rozdziału. Aby dokręcić elementy złączne niewymienione w Specyfikacjach, należy skorzystać z poniższej mapy dopuszczalnego momentu obrotowego. Wartości podane w tabeli dotyczą elementów złącznych klasy wytrzymałości 2 i 3 (elementy złączne wyższej jakości umożliwiają dokręcenie większym momentem obrotowym), ponadto zakłada się, że suche (z nienasmarowanym gwintem) elementy złączne ze stali lub odlewu (nie aluminium) szczegół.

Siły dokręcania dla gwintów metrycznych

M6	9 - 12 Nm
M8	19 - 28 Nm
M10	38 - 54 Nm
M12	68 - 96 Nm
M14	109 - 154 Nm

Siły dokręcania gwintów rurowych

1/8	7 - 10 Nm
1/4	17 - 24 Nm
3/8	30 - 44 Nm
1/2	34 - 47 Nm

Momenty dokręcania gwintów SAE i USS

1/8	7 - 10 Nm
1/4	17 - 24 Nm
3/8	30 - 44 Nm
1/2	34 - 47 Nm

Łączniki umieszczone na obwodzie części (takie jak śruby głowicy cylindrów, miska olejowa i różne pokrywy), Aby uniknąć odkształceń, części należy odkręcać i dokręcać w ściśle określonej kolejności, opisanej w odpowiednich rozdziałach Instrukcji. Jeśli ta kolejność nie jest określona, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby uniknąć zagięcia elementów. W pierwszym etapie dokręć ręcznie wszystkie śruby lub nakrętki. Następnie dokręcić każdy element mocujący po kolei o kolejny pełny obrót, a przejście od jednej śruby/nakrętki do drugiej powinno odbywać się w kolejności ukośnej (krzyżować się). Następnie wracając do pierwszej śruby/nakrętki, powtórz procedurę w tej samej kolejności, dokręcając element mocujący o kolejne pół obrotu. Kontynuuj w ten sam sposób, tym razem dokręcając każdą śrubę/nakrętkę o ćwierć obrotu na raz, aż wszystkie zostaną dokręcone wymaganym momentem obrotowym. Przy odpinaniu elementów mocujących należy również postępować zgodnie z opisaną procedurą, ale w odwrotnej kolejności.

Demontaż komponentów

Demontaż wszystkich elementów należy przeprowadzić w taki sposób, aby po ponownym złożeniu każda część mogła zostać zamontowana na swoim pierwotnym miejscu i w prawidłowy sposób. Zapamiętaj charakterystyczne cechy wyglądu, w razie potrzeby wykonaj oznaczenia lądowania dla części, których montaż na miejscu można wykonać w sposób niejednoznaczny (do takich elementów zalicza się na przykład podkładkę oporową wyposażoną w rowek na wale). Wymontowane części dobrze jest układać na czystej powierzchni w kolejności, w jakiej były usuwane. Przyda się także wykonanie prostych szkiców schematycznych lub zdjęć krok po kroku elementu przeznaczonego do demontażu lub demontażu.



Podczas usuwania łącznika spróbuj oznaczyć jego pierwotną pozycję na zespole. Często natychmiastowa wymiana elementów złącznych i podkładek na ich pierwotnym miejscu po usunięciu odpowiedniej części pomaga uniknąć zamieszania podczas montażu. Jeżeli nie jest to możliwe, wszystkie elementy złączne należy umieścić w specjalnie przygotowanym do tego celu pudełku, podzielonym na oznaczone sekcje, lub po prostu w osobnych oznakowanych pojemnikach. To podejście jest szczególnie przydatne podczas pracy z komponentami składającymi się z wielu małych części, takimi jak alternator, mechanizm rozrządu, tablica przyrządów lub tapicerka.

Podczas rozłączania styków i złączy elektrycznych poszczególne przewody lub wiązki przewodów należy oznaczyć taśmą izolacyjną z nadrukowanym numerem lub literą.

Powierzchnie uszczelek

We wszystkich samochodach uszczelki służą do uszczelniania połączeń współpracujących powierzchni dwóch lub więcej części i służą do zapobiegania wyciekom olejów i płynów oraz utrzymywania wysokiego ciśnienia lub próżni wewnątrz zespołu.

Zazwyczaj takie uszczelki należy przed montażem pokryć płynną lub pastową masą uszczelniającą. Często pod wpływem czasu, temperatury czy ciśnienia współpracujące powierzchnie "sklejają się" ze sobą na tyle mocno, że rozdzielenie części staje się trudnym zadaniem. Demontaż takich zespołów ułatwia uderzanie ich od zewnątrz wzdłuż obwodu złącza młotkiem z miękkim wybijakiem. Można w tym celu także użyć zwykłego młotka, przebijając drewnianą lub plastikową przekładkę. Nie uderzaj w odlewane obudowy ani delikatne elementy. Jeśli napotkasz tego rodzaju trudności, zawsze najpierw sprawdź, czy wszystkie elementy mocujące zostały usunięte. Staraj się nie używać śrubokręta ani podważacza do oddzielania części, wkładając je pomiędzy współpracujące powierzchnie, może to łatwo spowodować ich uszkodzenie, co może później spowodować wycieki. Jeżeli nie da się uniknąć podniesienia "zakleszczonych" elementów montażu, należy w tym celu wykorzystać drewnianą rączkę ze starej miarki, pamiętając jednak o dokładnym usunięciu wszelkich powstałych wiórów z powierzchni współpracujących oraz z wnętrza złożenia.

Po rozdzieleniu części należy dokładnie oczyścić ich powierzchnie poprzez zeskrobanie starego materiału uszczelki. Stwardniałe fragmenty starej uszczelki można wstępnie zmiękczyć za pomocą odrdzewiacza lub specjalnego składu chemicznego, a następnie usunąć za pomocą skrobaka. W takim przypadku jako skrobak można użyć kawałka miedzianej rurki ze spłaszczonym i zaostrzonym końcem. Zalecane jest użycie w tym celu rurki miedzianej, gdyż miedź jest z reguły bardziej miękka od materiałów stosowanych w samochodzie, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia współpracującej powierzchni. Niektóre uszczelki można łatwo usunąć za pomocą miedzianej szczotki, jednak niezależnie od zastosowanej metody powierzchnie współpracujące powinny być całkowicie czyste i gładkie. Jeżeli z jakiegoś powodu powierzchnia współpracująca zostanie zarysowana, przed złożeniem elementów należy wypełnić rysę środkiem uszczelniającym. W większości przypadków należy zastosować uszczelniacz nieutwardzający się lub półutwardzalny.

Wskazówki dotyczące usuwania węży

Uwaga! Nie odłączać żadnych węży od elementów układu klimatyzacji (klimatyzacji), dopóki układ nie zostanie rozładowany przez technika serwisowego.

Środki ostrożności, jakie należy zachować podczas demontażu węży, są bardzo podobne do środków ostrożności przy demontażu uszczelek. Należy unikać uszkodzenia powierzchni złączek i rur, na których układane są węże, gdyż może to spowodować nieszczelności. Dotyczy to szczególnie procedury demontażu węży układu chłodzenia. W wyniku różnych reakcji chemicznych guma węży "przykleja się" do współpracujących powierzchni kształtek i rur. Aby zdjąć wąż należy najpierw poluzować obejmę mocującą go do złączki. Następnie za pomocą szczypiec ze złączem przesuwnym chwyć wąż w pobliżu obejmy i zacznij go obracać na złączce lub rurze w lewo i prawo. Kontynuuj tę procedurę, aż wąż będzie całkowicie wolny, a następnie wyjmij wąż ze złączki. Zabieg ułatwi niewielka ilość silikonu lub innego smaru, jeśli uda się go wprowadzić w szczelinę pomiędzy złączką a wężem. Aby ułatwić procedurę montażu węża, należy nasmarować wewnętrzną powierzchnię węża i zewnętrzną powierzchnię złączki.

W ostateczności lub w przypadku wyraźnej konieczności wymiany węża można odciąć nożem końcówkę węża od złączki. Jednocześnie staraj się nie uszkodzić nożem metalu złączki lub rury łączącej.

Jeżeli obejma węża jest uszkodzona, należy ją wymienić. Opaski typu Twist mają tendencję do luzowania się z biegiem czasu, dlatego niezależnie od ich stanu, w razie potrzeby najlepiej wymienić je na obejmy śrubowe.

Narzędzie

Wybór dobrego narzędzia to jedno z podstawowych wymagań każdego, kto planuje samodzielnie przeprowadzać czynności związane z konserwacją lub naprawą pojazdu. Na pierwszy rzut oka koszty związane z zakupem niezbędnego zestawu narzędzi mogą wydawać się zbyt wysokie, jednak w porównaniu z kosztami związanymi z wykonywaniem rutynowych przeglądów i prostych napraw samochodu w serwisie okażą się całkiem rozsądne.

Poniżej znajduje się lista trzech zestawów narzędzi. Właściciele samochodów, którzy nie mają praktycznego doświadczenia w wykonywaniu prac mechanicznych, powinni zacząć od wykonania zabiegów ograniczonych do użycia narzędzi z pierwszej listy, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności i stopniowo poszerzając zakres stosowanych narzędzi. W miarę zdobywania doświadczenia możesz przejść do bardziej złożonych zadań, poszerzając swój istniejący zestaw narzędzi. Po pewnym czasie nabyte umiejętności pozwolą Ci rozpocząć wykonywanie bardziej skomplikowanych prac, wymagających użycia narzędzi z drugiej listy (do napraw ogólnych i głównych samochodów). Kiedy Twoje kwalifikacje zaczną pozwalać Ci zaoszczędzić znaczne kwoty na samodzielnym wykonywaniu skomplikowanych procedur naprawczych, możesz pomyśleć o zakupie specjalnego narzędzia.

Zestaw narzędzi do rutynowej konserwacji i minimalnych napraw samochodów

Poniższa lista zawiera minimalne narzędzia niezbędne do wykonywania rutynowych czynności konserwacyjnych i drobnych napraw pojazdu. Zaleca się zakup zestawu kluczy płasko-oczkowych (ze zwykłą rogową główką na jednym końcu i czapką na drugim). Pomimo wysokiego kosztu takiego zestawu w porównaniu do kosztu zestawu konwencjonalnych kluczy płaskich, koszty będą uzasadnione, ponieważ Klucze te mają zalety obu typów.

• Zestaw kluczy płasko-oczkowych od 8 do 19 mm
• Klucz nastawny (do 35 mm)
• Klucz do świec zapłonowych z gumową wkładką (modele benzynowe)
• Narzędzie do regulacji szczeliny świecy zapłonowej (modele benzynowe)
• Zestaw przewodów pomiarowych
• Klucz do sutków do odpowietrzania hamulców
• Wkrętaki:
• Płaskie ostrze (Długość 100 mm, średnica 6 mm)
• Z krzyżowym użądleniem (Długość 100 mm, średnica 6 mm)
• Szczypce uniwersalne
• Piła do metalu z kompletem ostrzy
• Pompka do opon
• Miernik ciśnienia w oponach
• Smarownica (strzykawka)
• Kanister na olej
• Drobny papier ścierny
• Szczotka druciana
• Narzędzie do zdejmowania izolacji z zacisków i styków akumulatora
• Klucz do filtra oleju
• Lejek (średni rozmiar)
• Wsporniki do mocowania samochodu w stanie podniesionym (2)
• Opróżnij pojemnik

Zestaw narzędzi do napraw ogólnych i kapitalnych samochodów

Wymienione poniżej narzędzia konieczne przy prowadzeniu remontu silnika samochodu i oferowany jest w uzupełnieniu do pierwszej listy. Lista ta zawiera pełen zestaw wymiennych nasadek. Przy dużej wartości, zestaw nasadek przynosi nieocenione korzyści, ze względu na swoją wszechstronność i łatwość w obsłudze, w szczególności w połączeniu z wchodzącymi w skład różnego rodzaju napędach. Zaleca się najlepiej korzystać z napędami o przekroju 1/2 cala (nie 3/8 cala), ponieważ choć droższe, można je stosować z prawie każdym typem klucza dynamometrycznego (w idealnej sytuacji dobry mechanik powinien mieć do dyspozycji oba typy napędów). Tańszą alternatywą dla zamiennego zestawu nasadek jest zestaw kluczy rurkowych.

Zestaw wymiennych główek nasadowych (w tym nasadek Torx) lub kluczy rurkowych, rozmiary odpowiadające rozmiarom kluczy z poprzedniej listy

• Zapadkowy napęd wsteczny (do użytku z wymiennymi nasadkami)
• Długość bramy 250 mm
• Napęd kardana (do użytku z wymiennymi nasadkami)
• Klucz dynamometryczny (z napędem o tej samej wielkości co w przypadku nasadek wymiennych)
• Szczypce samoblokujące
• Okrągły młotek (około 230 gr)
• Młotek z miękkim biciem (plastik lub guma)
• Wkrętaki:
• Płaskie ostrze (długość 150 mm i średnica około 6,5 mm)
• Z płaską końcówką (mocny nr 2, 8 mm)
• Z ostrzem krzyżowym (nr 3, 203 mm)
• Z ostrzem krzyżowym (mocny nr 2)
• Szczypce do zaciskania
• Szczypce:
• Dla elektryków (z izolowanymi uchwytami)
• Wąskonosy (szczypce igłowe)
• Do pierścieni zabezpieczających (wewnętrzne i zewnętrzne)
• Dłuto 25 mm
• Skrobak (wykonany z miedzianej rurki spłaszczonej i zaostrzonej na jednym końcu)
• Rysik (pisarz)
• Kernera
• Brody z cienkim żądłem (1,6, 3,2, 4,8 mm)
• Zestaw zacisków węża
• Zestaw do odpowietrzania hamulców
• Zestaw wierteł
• Linijka stalowa/miernik płaskości
• Zestaw kluczy sześciokątnych (do nasadek imbusowych)
• Zestaw plików
• Szczotka druciana (duża)
• Drugi zestaw podpór
• Podnośnik (hydrauliczny lub nożny)

Notatka. Kolejnym stale potrzebnym narzędziem jest wiertarka elektryczna z uchwytem do 9,5 mm i zestawem wysokiej jakości wierteł.

Specjalne narzędzie

Na tej liście znajdują się narzędzia, które są dość drogie, nie są regularnie potrzebne lub wymagają stosowania się do instrukcji producenta podczas ich używania. Jeżeli Twoja działalność nie wiąże się z częstym wykonywaniem skomplikowanych operacji mechanicznych, zakup takiego narzędzia będzie złą inwestycją. Warto kupić go razem ze znajomymi lub wypożyczyć w serwisie samochodowym.

Na liście znajdują się jedynie te instrumenty, które można spotkać w handlu detalicznym lub które są produkowane z myślą o dystrybucji do przedstawicielstw firm. Czasami w instrukcji można znaleźć odniesienia do takich specjalnych narzędzi. Zazwyczaj autorzy starają się jednocześnie zaproponować alternatywną metodę, która pozwala uniknąć obowiązkowego stosowania trudno dostępnego narzędzia. Jeśli nie da się uniknąć użycia specjalnego narzędzia, a jego zakup do użytku jest problematyczny, lepiej powierzyć odpowiednią pracę specjalistom ze stacji obsługi.

• Narzędzie do ściskania sprężyny zaworu
• Narzędzie do docierania zaworów
• Narzędzie do czyszczenia rowków pierścieni tłokowych
• Narzędzie do zaciskania pierścieni tłokowych
• Narzędzie do montażu pierścieni tłokowych
• Miernik stopnia sprężania gazu w cylindrach (miernik kompresji)
• Pogłębiacz do obróbki krawędzi cylindrów
• Hodowla do obróbki lusterek cylindrycznych
• Miernik średnicy cylindra
• Suwmiarka mikrometryczna i/lub tarczowa
• Narzędzie do ustawiania tarczy sprzęgła
• Narzędzie do usuwania przegubów kulowych
• Ściągacz uniwersalny
• Wkrętak udarowy
• Zestaw mierników tarczowych
• Stroboskop (z czujnikiem indukcyjnym)
• Ręczna pompa kombinowana (próżnia/ciśnienie)
• Zestaw kranów i prowadnic
• Obrotomierz/przyrząd do pomiaru czasu trwania stanu zwartego styków wyłącznika
• Uniwersalny tester do pomiarów elektrycznych
• Osprzęt do podnoszenia
• Narzędzie do demontażu/montażu sprężyn hamulcowych
• Podnośnik do wózka

Zakup narzędzia

Przygotowując się do przeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych lub minimalnych napraw pojazdu, mądrze jest zakupić to narzędzie osobno. Z drugiej strony, planując rozległe prace, prościej, bezpieczniej i taniej jest kupić zestaw nowoczesnych narzędzi, który zwykle jest dostarczany ze skrzynką narzędziową. W przyszłości, aby poszerzyć wybór, będzie można dokupić pojedyncze narzędzia, dodatkowe zestawy i większą skrzynkę narzędziową. Stopniowe poszerzanie zestawu narzędzi pozwoli na rozciągnięcie kosztów i podjęcie decyzji o wyborze naprawdę niezbędnych narzędzi.

Sklepy z narzędziami specjalistycznymi są jedynym źródłem zakupu niektórych narzędzi specjalistycznych, ale niezależnie od źródła należy unikać tanich zakupów, szczególnie przy wyborze śrubokrętów i nasadek zamiennych, ponieważ prawdopodobnie mają one krótką żywotność. Koszty związane z wymianą i renowacją taniego narzędzia okażą się nieporównywalnie większe niż koszty jednorazowego zakupu produktu wysokiej jakości.

Pielęgnacja i przechowywanie narzędzi

Dobre narzędzie to cenna inwestycja, dlatego mądrze jest dbać o to, aby było ono czyste i zawsze gotowe do użycia. Po użyciu narzędzia, przed odłożeniem go do przechowywania, zawsze należy je dokładnie oczyścić z brudu, tłuszczu i resztek metalu. Nigdy nie zostawiaj narzędzi rozrzuconych po miejscu pracy. Po zakończeniu pracy dokładnie sprawdź przestrzeń pod maską i pod samochodem pod kątem zapomnianych narzędzi.

Do przechowywania narzędzi takich jak śrubokręty, szczypce, młotki itp. Idealnym rozwiązaniem będzie grzebień narzędziowy zamontowany w dogodnym miejscu na ścianie garażu. Zestawy kluczy i nasadek zamiennych należy przechowywać w metalowych pudełkach. Narzędzie pomiarowe należy przechowywać w suchych i czystych miejscach, nie narażonych na korozję.

Zawsze należy zwracać uwagę na stan powierzchni roboczych narzędzia. Uderzająca część łba młotka ulega nitowaniu podczas pracy, wkrętaki z czasem tracą ostrość końcówek. Poświęć trochę czasu na usunięcie nitów i oczyść krawędzie tnące papierem ściernym lub pilnikiem. Wymień nieodwracalnie zużyte lub uszkodzone narzędzia.

Przy starannej pielęgnacji instrument będzie służył bardzo długo.

Wyposażenie miejsca pracy

Jeśli mają zostać wykonane poważniejsze prace niż zwykła rutynowa konserwacja, należy zadbać o przygotowanie odpowiedniego miejsca pracy. Ważnym wymaganiem jest obecność dachu lub markizy.

Jeśli to możliwe, wszelkie czynności demontażowe należy wykonywać na czystym, płaskim stole warsztatowym (stole) o dogodnej wysokości, wyposażonym w imadło. Wystarczy mieć imadło z miękkimi szczękami otwierającymi się do 100 mm.

Jak wspomniano powyżej, miejsce pracy musi być wyposażone w czyste, suche miejsce do przechowywania narzędzi, smarów, środków czyszczących, szpachli, farb i lakierów itp.

Ponieważ absolutnie niezbędnym narzędziem jest wiertarka elektryczna, dlatego miejsce pracy musi być wyposażone w źródło prądu do jej podłączenia.

Wreszcie, w miejscu pracy zawsze powinno być zapewnione wystarczające zapasy starych gazet i czystych, niestrzępiących się szmat do czyszczenia miejsca pracy, narzędzi i części pojazdów.

Nigdy nie wykonuj żadnych prac na odsłoniętej pomalowanej powierzchni pojazdu, nie używaj osłon błotników ani nie przykrywaj wypolerowanych powierzchni starymi kocami.