Usuwanie śladów drobnych rys
1. Jeśli rysa jest powierzchowna i nie dotyka metalu panelu, jest bardzo łatwa do naprawy. Delikatnie przetrzyj porysowany obszar drobnoziarnistą pastą ścierną, aby usunąć luźne cząsteczki farby i wosku. Oczyszczoną powierzchnię spłukać czystą wodą.
2. Za pomocą małego pędzla pomaluj rysę farbą używaną do zewnętrznego powlekania otaczających paneli nadwozia. Kontynuuj nakładanie farby warstwa po warstwie, aż powierzchnia farby wewnątrz rysy osiągnie poziom otaczającej powierzchni panelu. Pozostaw nową farbę do utwardzenia przez co najmniej dwa tygodnie, a następnie przeszlifuj powierzchnię przejściową równo z resztą panelu za pomocą bardzo drobnej pasty ściernej. Na koniec pokryj obrabianą powierzchnię woskiem.
3. Jeżeli rysa wniknęła w lakier, docierając do metalu panelu i powodując jego korozję, należy zastosować inną technikę naprawy. Użyj scyzoryka, aby zeskrobać sproszkowaną rdzę od podstaw, a następnie pokryj powierzchnię farbą inhibitora, aby zapobiec przyszłej korozji. Za pomocą gumowego lub nylonowego aplikatora pokryj leczony uszkodzony obszar błyszczącą szpachlówką. W razie potrzeby - co jest szczególnie przydatne przy wypełnianiu wąskich rys - szpachlówkę można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do uzyskania bardzo drobnej pasty. Zanim błyszcząca szpachlówka stwardnieje w zadrapaniu, owiń czubek palca gładką bawełnianą ściereczką. Następnie, po namoczeniu palca w rozpuszczalniku, szybko przeciągnij nim po zaszpachlowanej powierzchni rysy. Spowoduje to, że powierzchnia będzie lekko wklęsła. Teraz, po stwardnieniu szpachli, potraktowaną rysę można pomalować.
Naprawa wgnieceń
1. Podczas naprawy wgnieceń pierwszym zadaniem jest rozciągnięcie zdeformowanej powierzchni w celu doprowadzenia jej do poziomu oryginału. Nie ma sensu próbować osiągnąć stuprocentowej zgodności z oryginałem - nadal jest to niemożliwe z powodu naruszenia wewnętrznej struktury metalu panelu po uderzeniu. Optymalne jest doprowadzenie poziomu wgniecionej powierzchni do poziomu około 3 mm poniżej powierzchni otaczającego nieuszkodzonego obszaru panelu nadwozia. Jeśli wgniecenie jest bardzo płytkie, wyrywanie go w ogóle nie ma sensu.
2. W przypadku, gdy obszar wklęsły jest dostępny od tylnej strony płyty, należy spróbować wyprostować wgniecenie od wewnątrz, uderzając młotkiem o miękkim obuchu. Podczas stukania wgniecenia mocno dociśnij drewniany młotek do powierzchni wgniecenia, aby stłumić pęd uderzenia i uniknąć nadmiernego wyboczenia zdeformowanego metalu panelu.
3. Jeżeli na dwuwarstwowym odcinku płyty powstało wgniecenie lub dostęp do niego od tyłu jest z innego powodu niemożliwy, należy zastosować inną technikę wyciągania. Wywierć kilka małych otworów we wklęsłej części panelu, upewniając się, że znajdują się one w najgłębszych obszarach wgniecenia. Następnie wkręć długie wkręty samogwintujące w otwory, pozostawiając ich łby wystające na tyle, aby można je było złapać szczypcami. Teraz zacznij wyciągać wgniecenie szczypcami za śrubami.
4. Kolejnym etapem leczenia wgniecenia jest usunięcie farby z uszkodzonej powierzchni oraz obszaru o szerokości około 3 cm wokół niej. Tę pracę najlepiej wykonywać za pomocą dyszy drucianej lub tarczy szlifierskiej zainstalowanej w elektrycznym uchwycie wiertarskim, ale szlifowanie ręczne jest nie mniej skuteczne. Ostatnim krokiem przygotowania do szpachlowania jest zarysowanie odsłoniętego metalu wgniecenia śrubokrętem lub kawałkiem pilnika lub wywiercenie w nim małych otworów, aby zapewnić maksymalne przyleganie szpachli do metalowej powierzchni. Następnie możesz przystąpić do wykonania procedur szpachlowania i malowania.
Naprawa zardzewiałych otworów i otworów
1. Za pomocą narzędzia ściernego lub drucianego zaciśniętego w uchwycie wiertarki elektrycznej usunąć wszelkie ślady farby z uszkodzonego obszaru i obszaru o szerokości około 3 cm wokół niego. W przypadku braku możliwości użycia wiertarki elektrycznej pracę można wykonać nie mniej wydajnie ręcznie papierem ściernym.
2. Po usunięciu lakieru można ocenić stopień uszkodzenia metalu przez korozję i zdecydować czy ma sens przystąpić do naprawy czy rozsądniejsza byłaby wymiana całego panelu (jeśli jest to zasadniczo możliwe). Nowe panele można kupić nie tak drogo, jak myśli wielu kierowców. Często znacznie szybszy i bardziej ekonomiczny jest montaż nowego panelu niż naprawa rozległych uszkodzeń karoserii.
3. Usuń wszystkie poszycia karoserii z uszkodzonego panelu, z wyjątkiem tych, które mogą służyć jako przewodnik do odtworzenia pierwotnego kształtu zdeformowanych obszarów (takie jak wykończenia reflektorów itp.). Za pomocą nożyc do metalu lub brzeszczotu do metalu usuń wszystkie swobodnie zwisające, luźno zamocowane i beznadziejnie skorodowane kawałki metalu, a następnie zagnij krawędzie otworu młotkiem do wewnątrz, aby utworzyć wgłębienie do włożenia w nie szpachli.
4. Za pomocą szczotki drucianej usuń sproszkowaną rdzę z uszkodzonego metalu. Jeśli istnieje dostęp do tylnej strony uszkodzonego obszaru, potraktuj go inhibitorem korozji.
5. Przed przystąpieniem do szpachlowania otwór należy zaślepić. Można to zrobić, nitując lub przykręcając kawałek blachy do uszkodzonego miejsca na jej odwrotnej stronie lub zakrywając otwór siatką drucianą.
6. Po zablokowaniu otworu uszkodzony obszar można zaszpachlować i pomalować.
Szpachlowanie i malowanie
1. Istnieje wiele rodzajów szpachli do karoserii, jednak należy zauważyć, że do tego typu prac najlepiej nadaje się szpachlówka dostarczana z zestawami naprawczymi do karoserii z utwardzaczem umieszczonym w tubie. W celu uzyskania gładkiego i regularnego konturu szpachlowanej powierzchni pastę należy nakładać elastycznym aplikatorem z tworzywa sztucznego lub nylonu. Ściśle przestrzegając zaleceń producenta (ich naruszenie może prowadzić do niewłaściwego utwardzenia masy szpachlowej), rozetrzyj niewielką ilość szpachli na czystej drewnianej lub tekturowej powierzchni (ostrożnie używaj utwardzacza).
2. Za pomocą aplikatora nanieść szpachlówkę na odpowiednio przygotowaną powierzchnię uszkodzonego obszaru karoserii. Aby uzyskać pożądany kontur powierzchni i poziom szpachli, każde pociągnięcie aplikatora powinno przejść przez całą naprawianą powierzchnię. Gdy tylko kontur powierzchni szpachlówki zbliży się do oryginału, natychmiast przestań nakładać szpachlówkę, ponieważ po utwardzeniu zacznie przyklejać się do aplikatora, tworząc grudki i pozostawiając ślady na obrabianej powierzchni. Kontynuuj nakładanie warstw pasty w odstępach około 20 minut, aż poziom szpachli znajdzie się nieco powyżej metalu otaczającego panel.
3. Po stwardnieniu szpachli nadmiar można usunąć pilnikiem. Następnie rozpoczyna się etap szlifowania i szlifowania szpachlowanej powierzchni. Do tego celu najlepiej nadaje się importowany wodoodporny papier ścierny (ponieważ utrzymuje równomierną wielkość ziarna ścierniwa i jego dobrą przyczepność do podłoża). Należy zacząć od papieru gruboziarnistego nr 180 i stopniowo zmniejszając ziarnistość można skończyć papierem nr 600. W celu uzyskania odpowiedniej płaskości obrabianej powierzchni należy najpierw owinąć papier wokół bloku gęstej gumy (drewno lub pianka) lub przyklej go. Podczas obróbki papier musi być regularnie i często zwilżany wodą. Technologia ta pozwala na osiągnięcie absolutnej gładkości i równości obrabianej powierzchni na końcowym etapie.
4. W tym momencie obrabianą uszkodzoną powierzchnię należy otoczyć pierścieniem czystego, gołego metalu, zakończonym stopniowo zanikającą krawędzią dobrej farby. Obrobioną powierzchnię spłukać czystą wodą, zmywając cały materiał ścierny powstały podczas szlifowania.
5. Z puszki aerozolowej spryskać obrabianą powierzchnię cienką warstwą lekkiego podkładu. Ujawni to wszystkie wady powstałe podczas szlifowania, które można wyeliminować, pokrywając je warstwą świeżej szpachli. Powtórz etap szlifowania i szlifowania. Powtarzać na przemian szpachlowanie, obróbkę i gruntowanie powierzchni, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Po zakończeniu spłukać czyszczoną powierzchnię wodą i wysuszyć.
6. Powierzchnia jest teraz gotowa do malowania. Malowanie samochodu w aerozolu powinno odbywać się w nieruchomym, suchym, ciepłym i wolnym od kurzu powietrzu. Warunki objętościowego zamkniętego i ogrzewanego pomieszczenia w pełni spełniają te wymagania. Jeśli okoliczności zmuszają Cię do malowania karoserii na zewnątrz, powinieneś bardzo poważnie podejść do wyboru odpowiednich warunków pogodowych. Podczas pracy w pomieszczeniach należy zdmuchnąć kurz, spryskując podłogę wodą. Jeśli malowany jest tylko jeden panel nadwozia pojazdu, należy zakryć otaczające go nieuszkodzone panele. Ten środek ostrożności zminimalizuje efekt niewielkich różnic w odcieniu starej i świeżej farby. Elementy wykończeniowe takie jak chromowane listwy ozdobne, klamki itp. również powinny być zakryte (lepiej to zdjąć). Aby zabezpieczyć powierzchnie nienadające się do malowania, użyj taśmy klejącej i starych gazet, które należy nakładać w kilku warstwach.
7. Przed użyciem sprayu dokładnie wstrząśnij puszką, a następnie spryskaj farbą badaną powierzchnię, ćwicząc technikę barwienia. Powierzchnię przygotowaną do malowania pokryć grubą warstwą podkładu. Grubość należy uzyskać poprzez wielokrotne nakładanie podkładu cienkimi warstwami. Nie szczędząc wody, za pomocą odpornego na wilgoć papieru ściernego nr 600 opracuj zagruntowaną powierzchnię, uzyskując jej absolutną gładkość. Pozwól podkładowi całkowicie wyschnąć przed przystąpieniem do ostatecznego malowania.
8. Nałożyć warstwę farby dekoracyjnej, ponownie uzyskując grubość poprzez wielokrotne jej nakładanie. Rozpocznij malowanie od środka naprawianego obszaru, wykonując okrężne ruchy sprayem, rozszerzając ich promień spiralnie, aż do pokrycia całego uszkodzonego obszaru, plus kolejny pierścień otaczającego dobra o szerokości około pięciu centymetrów. Po 10 - 15 minutach (lepiej nie później, aby nie uszkodzić krawędzi zaczynającej twardnieć świeżej farby) po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru zdejmij gazety i taśmę klejącą, które pokrywały otaczające panele karoserii. Farba utwardza się całkowicie w ciągu około dwóch tygodni, po czym, aby wygładzić przejście świeżej farby, potraktuj odnowioną powierzchnię bardzo drobnoziarnistą pastą ścierną. Na koniec nałóż warstwę wosku na panel.
Te fotografie ilustrują metodę naprawy prostych wgnieceń. Należą do sekcji "Naprawa drobnych uszkodzeń karoserii" niniejszego rozdziału i nie może służyć jako jedyna instrukcja naprawy karoserii tego modelu.
1. Jeżeli nie ma dostępu do tylnej strony karoserii w celu wybicia wgniecenia, należy je wyciągnąć młotkiem ślizgowym. W najgłębszym miejscu wgniecenia lub wzdłuż krawędzi wgniecenia wywierć lub wybij małe otwory w odległości co najmniej 2,5 cm od siebie.
2. Następnie wkręć trzonek młotka w otwór i uruchom go. Uderz młotkiem w krawędź wgniecenia, aby metal powrócił do pierwotnego kształtu. Po wykonaniu tej procedury powierzchnia wgniecenia powinna zbliżyć się do pierwotnego konturu i wystawać ok. 0,3 cm ponad powierzchnię otaczającego metalu.
3. Za pomocą grubego papieru ściernego usunąć farbę do gołego metalu. Możesz to zrobić ręcznie, ale narzędzie pokazane na zdjęciu pomoże ci przyspieszyć ten proces. Drobniejszym papierem ściernym o gradacji ok. 320 zetrzyj farbę w promieniu co najmniej 2,5 cm wokół wgniecenia.
4. Po usunięciu farby lepiej jest sprawdzić dotykiem niż wzrokiem czy powierzchnia metalu jest wystarczająco równa. W razie potrzeby wybij wybrzuszenia i/lub wyciągnij wnęki. Oczyść powierzchnię przeznaczoną do renowacji za pomocą odplamiacza do wosku lub silikonu.
5. Postępując zgodnie z instrukcją na opakowaniu, zmieszaj opakowanie plastikowej szpachli z utwardzaczem. Proporcja mieszania ma kluczowe znaczenie, a jeśli ją złamiesz, kit stwardnieje zbyt wolno lub zbyt szybko (i nie będziesz miał czasu, aby go zastosować i nadać pożądany kształt).
6. Pracując szybko, aby zapobiec utwardzeniu szpachli, użyj plastikowego aplikatora, aby nałożyć go z naciskiem na metalową powierzchnię, upewniając się, że całkowicie wszedł w metal. Szpachlówkę należy potraktować tak, aby przybrała kształt zbliżony do pierwotnego kształtu miejsca i lekko unosiła się ponad otaczającą powierzchnię.
7. Szpachlówkę stwardnieć do takiego stanu, aby dało się ją przepchnąć tylko paznokciem. Za pomocą pilnika lub narzędzia pokazanego na zdjęciu zmatowić szpachlę.
8. Za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego, zamontowanego na desce lub pręcie, przetwórz szpachlę, aby stała się gładka i równa. Stopniowo przechodź do coraz cieńszych gatunków papieru, zawsze używając deski lub bloku, i zakończ z numerem 360 lub 4009.
9. W wyniku obróbki ręka nie powinna wyczuwać granic przejścia od szpachli do gołego metalu i od gołego metalu do starej farby. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty, odkurzyć i przykryć sąsiednie panele i wykończenia.
10. Nałóż kilka warstw podkładu na czyszczoną powierzchnię. Nie przesadzaj z podkładem, aby nie spłynął, a po nałożeniu każdej warstwy pozostaw poprzednią do wyschnięcia. Zwykle używa się tutaj profesjonalnego pistoletu natryskowego, ale sklepy z częściami samochodowymi mają podkład w niedrogiej puszce z aerozolem.
11. Podkład pomoże ujawnić defekty lub rysy. Wypełnij je pastą polerską. Postępując zgodnie z instrukcjami na opakowaniu, przetwórz go cienkim (Nr 360 lub 400) papierem ściernym do uzyskania gładkości. Polerowanie powtórzyć, nakładając pastę polerską i szlifując, aż zagruntowana powierzchnia będzie idealnie gładka.
12. Szlifowanie wykończyć bardzo cienkim papierem (Nr 400 lub 600), aby usunąć nadmiar podkładu. Umyć leczony obszar wodą i pozostawić do wyschnięcia. Użyj lepkiej szmatki, aby całkowicie usunąć kurz, a następnie nałóż warstwę farby zewnętrznej. Nie próbuj wycierać ani woskować obszaru, dopóki farba nie wyschnie całkowicie (co najmniej dwa tygodnie).