Naprawa drobnych uszkodzeń paneli nadwozia (Nissan Patrol Y60)

Usuwanie śladów drobnych zarysowań

1. Jeżeli rysa jest powierzchowna i nie wpływa na metal panelu, jej naprawa jest niezwykle prosta. W celu usunięcia luźnej farby i wosku należy delikatnie przetrzeć porysowaną powierzchnię drobną pastą szlifierską. Spłucz czyszczoną powierzchnię czystą wodą.

2. Za pomocą małego pędzla pomaluj zarysowanie farbą zewnętrzną stosowaną na otaczających panelach nadwozia. Kontynuuj nakładanie farby warstwa po warstwie, aż powierzchnia wewnątrz rysy osiągnie poziom otaczającej powierzchni panelu. Pozostawić nową farbę do utwardzenia na co najmniej dwa tygodnie, a następnie przeszlifować powierzchnię przejściową na równi z resztą panelu za pomocą bardzo drobnej pasty szlifierskiej. Na koniec pokryj zabezpieczoną powierzchnię woskiem.

3. Jeżeli rysa wniknęła w farbę, docierając do metalu panelu i powodując jego korozję, należy zastosować inną technikę naprawy. Za pomocą scyzoryka zeskrob sypką rdzę z zadrapań, a następnie pokryj powierzchnię farbą inhibitorową, aby zapobiec przyszłej korozji. Używając gumowego lub nylonowego aplikatora, pokryj leczony uszkodzony obszar błyszczącą szpachlą. W razie potrzeby - co jest szczególnie przydatne przy wypełnianiu wąskich rys - szpachlówkę można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do uzyskania bardzo drobnej pasty. Zanim błyszcząca masa stwardnieje wewnątrz rysy, owiń czubek palca gładką bawełnianą szmatką. Następnie po namoczeniu palca w rozpuszczalniku szybko przesuń go po szpachlowanej powierzchni rysy. Dzięki temu powierzchnia będzie lekko wklęsła. Teraz, po stwardnieniu szpachli, obrobioną rysę można pomalować.

Naprawa wgnieceń

1. Podczas naprawy wgnieceń priorytetem jest wyciągnięcie zdeformowanej powierzchni w celu doprowadzenia jej do poziomu oryginału. Nie ma sensu próbować osiągnąć 100% zgodności z oryginałem - jest to nadal niemożliwe ze względu na uszkodzenie wewnętrznej struktury metalowego panelu po uderzeniu. Optymalne jest doprowadzenie poziomu wgniecionej powierzchni do poziomu około 3 mm poniżej powierzchni otaczającego nieuszkodzonego obszaru blachy nadwozia. Jeśli wgniecenie jest bardzo płytkie, wyciąganie go nie ma żadnego sensu.

2. W przypadku, gdy do wklęsłego miejsca można dotrzeć od tylnej strony panelu, należy spróbować wyprostować wgniecenie od wewnątrz, uderzając w nie miękkim młotkiem. Podczas opukiwania wgniecenia należy mocno docisnąć drewniany młotek do jego czoła, aby pochłonąć impuls uderzenia i uniknąć nadmiernego wygięcia odkształconego metalu panelu.

3. Jeżeli na dwuwarstwowym odcinku panelu utworzyło się wgniecenie lub dostęp do niego od drugiej strony jest z innego powodu niemożliwy, należy zastosować inną technikę ciągnięcia. Wywierć kilka małych otworów we wklęsłym obszarze panelu, upewniając się, że znajdują się one w najgłębszych obszarach wgniecenia. Następnie wkręć w otwory długie wkręty samogwintujące tak, aby ich główki wystały na tyle, aby można było je chwycić szczypcami. Teraz zacznij wyciągać wgniecenie za pomocą szczypiec i śrub.

4. W kolejnym etapie leczenia wgniecenia należy usunąć farbę z uszkodzonej powierzchni oraz obszaru o szerokości około 3 cm wokół niej. Najlepiej wykonać tę pracę za pomocą nasadki drucianej lub tarczy szlifierskiej zamontowanej w uchwycie wiertarki elektrycznej, ale szlifowanie ręczne jest nie mniej skuteczne. Ostatnim etapem przygotowania do szpachlowania jest zarysowanie odsłoniętego metalu wgniecenia za pomocą śrubokręta lub kawałka pilnika lub wywiercenie w nim małych otworów, aby zapewnić maksymalną przyczepność szpachli do metalowej powierzchni. Następnie możesz przystąpić do procedur szpachlowania i malowania.

Naprawa zardzewiałych otworów i dziur

1. Za pomocą końcówki ściernej lub drutu zaciśniętej w uchwycie wiertarki elektrycznej usuń wszelkie ślady farby z uszkodzonego miejsca i szerokości około 3 cm wokół niego. Jeśli nie ma możliwości użycia wiertarki elektrycznej, prace równie skutecznie można wykonać ręcznie papierem ściernym.

2. Po usunięciu farby możesz ocenić stopień zniszczenia metalu przez korozję i zdecydować, czy jest sens kontynuować naprawę, czy też rozsądniejsza będzie wymiana całego panelu (jeśli jest to w zasadzie możliwe). Nowe panele można kupić wcale nie tak drogo, jak sądzi wielu miłośników motoryzacji. Często okazuje się, że dużo szybszy i jeszcze bardziej ekonomiczny jest montaż nowego panelu, niż naprawa rozległych uszkodzeń nadwozia.

3. Usuń wszystkie wykończenia nadwozia z uszkodzonego panelu, z wyjątkiem tych, które mogą służyć jako wskazówka do odtworzenia pierwotnego kształtu zdeformowanych obszarów (jak okładziny reflektorów itp.). Za pomocą nożyc do blachy lub piły do metalu usuń wszystkie luźne, luźne i beznadziejnie skorodowane kawałki metalu, a następnie zagnij krawędzie otworu młotkiem do wewnątrz, aby utworzyć wgłębienie do umieszczenia w nim szpachli.

4. Za pomocą szczotki drucianej usuń sproszkowaną rdzę z uszkodzonego metalu. Jeśli masz dostęp do tylnej części uszkodzonego obszaru, potraktuj go inhibitorem korozji.

5. Przed przystąpieniem do szpachlowania otwór należy zaślepić. Można to zrobić poprzez przynitowanie lub przykręcenie kawałka blachy do uszkodzonego miejsca na odwrotnej stronie lub zakrycie otworu siatką drucianą.



6. Po zablokowaniu otworu uszkodzony obszar można zaszpachlować i pomalować.

Szpachlowanie i malowanie

1. Dostępnych jest wiele rodzajów szpachlówek do karoserii, należy jednak zaznaczyć, że do tego typu prac najlepiej sprawdzi się pasta szpachlowa dostarczana w zestawach naprawczych do karoserii z utwardzaczem umieszczonym w tubce. W celu uzyskania gładkiego i regularnego konturu powierzchni szpachli, pastę należy nakładać za pomocą elastycznego aplikatora z tworzywa sztucznego lub nylonu. Ściśle przestrzegając instrukcji producentów (naruszenie ich może prowadzić do nieprawidłowego utwardzenia masy szpachlowej), wymieszaj niewielką ilość szpachli na czystej powierzchni drewnianej lub kartonowej (ostrożnie używaj utwardzacza).

2. Za pomocą aplikatora nałóż szpachlę na odpowiednio przygotowaną powierzchnię uszkodzonego miejsca blachy nadwozia. Aby uzyskać pożądany kontur powierzchni i poziom szpachli, każde pociągnięcie aplikatora musi przejść przez całą naprawianą powierzchnię. Gdy tylko kontur powierzchni szpachli będzie zbliżony do oryginału, natychmiast przerwij nakładanie szpachli, ponieważ w miarę stwardnienia zacznie przyklejać się do aplikatora, tworząc grudki i pozostawiając ślady na obrabianej powierzchni. Kontynuuj nakładanie warstw pasty w odstępach około 20 minut, aż poziom powierzchni szpachli będzie sięgał nieco ponad otaczający metal panelu.

3. Po stwardnieniu szpachli nadmiar można usunąć pilnikiem. Następnie rozpoczyna się etap szlifowania i polerowania powierzchni szpachli. Do tego celu najlepiej nadaje się importowany wodoodporny papier ścierny (gdyż utrzymuje równomierny uziarnienie ścierniwa i dobrą przyczepność do podłoża). Należy zacząć od papieru gruboziarnistego nr 180 i stopniowo zmniejszając wielkość ziarna zakończyć na nr 600. Aby uzyskać odpowiednią płaskość obrabianej powierzchni, papier należy najpierw owinąć wokół bloku gęstego papieru guma (drewno lub pianka) lub przyklej go do niego. Podczas obróbki papier należy regularnie i często zwilżać wodą. Technologia ta pozwala na osiągnięcie absolutnej gładkości i równości obrabianej powierzchni w końcowym etapie.



4. Na tym etapie obrobioną uszkodzoną powierzchnię należy otoczyć pierścieniem czystego, odsłoniętego metalu, zakończonego wyblakłą krawędzią dobrej farby. Spłucz czyszczoną powierzchnię czystą wodą, zmywając wszelki materiał ścierny powstały podczas szlifowania.

5. Za pomocą puszki z aerozolem spryskaj obrobioną powierzchnię cienką warstwą jasnego podkładu. Dzięki temu ujawnione zostaną wszystkie wady powstałe podczas szlifowania, które można wyeliminować pokrywając je warstwą świeżej szpachli. Powtórzyć etap szlifowania i szlifowania. Powtarzaj na zmianę szpachlowanie, obróbkę powierzchni i gruntowanie, aż do uzyskania zadowalającego rezultatu. Po zakończeniu spłukać czyszczoną powierzchnię wodą i wysuszyć.

6. Teraz powierzchnia jest gotowa do malowania. Malowanie samochodu aerozolem należy wykonywać w nieruchomym, suchym, ciepłym i wolnym od kurzu powietrzu. Warunki panujące w dużym, zamkniętym i ogrzewanym pomieszczeniu najpełniej spełniają te wymagania. Jeśli okoliczności zmuszają Cię do malowania ciała na zewnątrz, powinieneś bardzo poważnie potraktować wybór odpowiednich warunków atmosferycznych. Podczas pracy w pomieszczeniach zamkniętych należy usunąć kurz spryskując podłogę wodą. Jeśli malujesz tylko jeden panel karoserii, zakryj otaczające go nieuszkodzone panele. Ten środek ostrożności zminimalizuje efekt niewielkich różnic w odcieniach pomiędzy starą i nową farbą. Elementy wykończeniowe takie jak listwy dekoracyjne chromowane, klamki itp. również powinny zostać zakryte (albo jeszcze lepiej, usuń go). Aby zabezpieczyć powierzchnie, których nie można pomalować, użyj taśmy samoprzylepnej i starych gazet w kilku warstwach.



7. Przed przystąpieniem do stosowania aerozolu należy dokładnie wstrząsnąć puszką, a następnie spryskać powierzchnię próbną farbą, ćwicząc technikę malowania. Powierzchnię przygotowaną do malowania pokryć grubą warstwą podkładu. Grubość należy uzyskać poprzez wielokrotne nakładanie podkładu cienkimi warstwami. Nie szczędząc wody, zagruntowaną powierzchnię przeszlifujemy odpornym na wilgoć papierem ściernym nr 600, uzyskując jej absolutną gładkość. Przed przystąpieniem do końcowego malowania należy pozostawić podkład do całkowitego wyschnięcia.

8. Nałóż warstwę farby dekoracyjnej, ponownie uzyskując grubość poprzez wielokrotne nakładanie. Rozpocznij malowanie od środka naprawianego obszaru, wykonując okrężne ruchy dłonią z puszką ze sprayem, zwiększając ich promień spiralnie, aż pokryje się cały uszkodzony obszar plus otaczający go pierścień o szerokości około pięciu centymetrów. Po 10 - 15 minutach (lepiej nie później, aby nie uszkodzić krawędzi świeżej farby zaczynającej twardnieć) po nałożeniu ostatniej warstwy farby usuń gazety i taśmę klejącą z otaczających paneli nadwozia. Farba utwardzi się całkowicie w ciągu około dwóch tygodni, po czym w celu wygładzenia przejścia świeżej farby należy pokryć odrestaurowaną powierzchnię bardzo drobną pastą szlifierską. Na koniec nałóż na panel warstwę wosku.

---

Fotografie te ilustrują metodę naprawy prostych wgnieceń. Odnoszą się one do części "Naprawa drobnych uszkodzeń nadwozia" w tym rozdziale i nie mogą być stosowane jako jedyna instrukcja naprawy nadwozia samochodów tego modelu.





1. Jeżeli nie ma dostępu do tylnej strony blachy nadwozia w celu wybicia wgniecenia, należy je wyciągnąć za pomocą młotka przesuwnego. W najgłębszym miejscu wgniecenia lub wzdłuż jego krawędzi wywierć lub nagwintuj małe otwory w odległości co najmniej 2,5 cm.



2. Następnie wkręć pręt młotka w otwór i uruchom go. Uderz w krawędź wgniecenia zwykłym młotkiem, aby metal powrócił do pierwotnego kształtu. Po zakończeniu tej procedury powierzchnia wgniecenia powinna zbliżyć się do pierwotnego konturu i wystawać około 0,3 cm ponad powierzchnię otaczającego metalu.



3. Użyj grubego papieru ściernego, aby usunąć farbę do gołego metalu. Możesz to zrobić ręcznie, ale urządzenie pokazane na zdjęciu pomoże Ci przyspieszyć ten proces. Używając drobniejszego papieru ściernego o ziarnistości około 320, zeszlifuj farbę w promieniu co najmniej cala wokół obszaru wgniecenia.





4. Po usunięciu farby lepiej sprawdzić dotykiem niż wzrokiem, czy powierzchnia metalu jest wystarczająco gładka. We wystające obszary uderzamy młotkiem i/lub w razie potrzeby wyciągamy wgłębienia. Powierzchnię przeznaczoną do renowacji oczyść woskiem lub odplamiaczem silikonowym.



5. Postępując zgodnie z instrukcją na opakowaniu, wymieszaj paczkę szpachli plastikowej z utwardzaczem. Proporcje mieszania są krytyczne i jeśli je zepsujesz, szpachlówka stwardnieje zbyt wolno lub zbyt szybko (i nie będziesz miał czasu na jego nałożenie i nadanie pożądanego kształtu).



6. Działając szybko, aby zapobiec wyschnięciu szpachli, użyj plastikowego aplikatora, aby wywrzeć nacisk na metalową powierzchnię, upewniając się, że całkowicie przylega do metalu. Szpachlówkę należy wyrabiać do momentu, aż nabierze kształtu zbliżonego do pierwotnego kształtu powierzchni i nieznacznie wyniesie się ponad otaczającą powierzchnię.



7. Pozwól, aby kit stwardniał do takiego stanu, że można go docisnąć jedynie paznokciem. Za pomocą pilnika lub narzędzia pokazanego na zdjęciu z grubsza przetwórz kit.



8. Grubym papierem ściernym przymocowanym do deski lub bloku przeszlifuj szpachlę, aż będzie gładka i równa. Przejdź do coraz cieńszych gatunków papieru, zawsze używając tektury lub bloku i zakończ papierem o numerze 360 lub 4009.



9. W wyniku obróbki dłoń nie powinna odczuwać granic przejścia od szpachli do gołego metalu i od gołego metalu do starej farby. Jeśli cel ten zostanie osiągnięty, należy odkurzyć i zakryć sąsiednie panele i listwy.



10. Nałożyć kilka warstw podkładu na obrabianą powierzchnię. Nie natryskuj zbyt dużej ilości podkładu, aby dobrze zadziałał, a po każdej warstwie poczekaj, aż poprzednia wyschnie. Zwykle używa się profesjonalnego pistoletu natryskowego, ale sklepy z częściami samochodowymi sprzedają podkład w niedrogiej puszce z aerozolem.



11. Podkład pomoże odsłonić defekty lub rysy. Wypełnij je pastą polerską. Postępując zgodnie z instrukcją na opakowaniu, przeszlifuj drobnym papierem ściernym (360 lub 400), aż będzie gładki. Powtarzaj polerowanie, nakładając pastę polerską i szlifując, aż zagruntowana powierzchnia będzie całkowicie gładka.



12. Zakończ szlifowanie bardzo drobnym papierem (400 lub 600), aby usunąć nadmiar podkładu. Miejsce zabiegu należy umyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Użyj szmatki, aby całkowicie usunąć kurz, a następnie nałóż warstwę farby zewnętrznej. Nie próbuj wycierać ani woskować obszaru, dopóki farba nie wyschnie całkowicie (co najmniej dwa tygodnie).