Technologia serwisowa
Istnieje kilka metod przeprowadzania czynności konserwacyjnych i naprawczych pojazdów, do których czytelnik może się odnieść w tekście niniejszej instrukcji. Przestrzeganie ich sprawi, że praca będzie wydajniejsza, pozwoli w najlepszy możliwy sposób zorganizować miejsce pracy i wykonywać różne procedury techniczne z wysoką jakością.
Elementy złączne
Elementy złączne to nakrętki, śruby, kołki i wkręty używane do łączenia dwóch lub więcej części. Podczas pracy z elementami złącznymi należy pamiętać o kilku rzeczach. W prawie każdym łączniku stosuje się jeden lub inny rodzaj urządzeń blokujących i mocujących. Mogą to być podkładki zabezpieczające, nakrętki zabezpieczające, płytki zabezpieczające lub środek do zabezpieczania gwintów. Wszystkie stosowane gwintowane elementy złączne muszą być absolutnie czyste i równe, z nienaruszonymi gwintami i niezaokrąglonymi narożnikami łbów sześciokątnych, na które zakładany jest klucz. Regułą powinna być wymiana uszkodzonych nakrętek i śrub na nowe. Specjalne nakrętki samozabezpieczające z wkładkami nylonowymi lub włóknistymi nie mogą być ponownie użyte, ponieważ po zwolnieniu tracą swoje właściwości blokujące.
Zardzewiałe śruby i nakrętki należy zabezpieczyć specjalną pastą penetrującą, aby ułatwić ich odkręcanie i uniknąć uszkodzeń. Wielu mechaników woli używać do tego celu terpentyny, którą wygodnie aplikuje się ze specjalnego małego kanistra z długą wylewką. Po zwilżeniu «zablokowany» elementów złącznych kompozycją penetrującą, przed przystąpieniem do jej uwalniania należy pozostawić kompozycję do namoczenia utlenionej warstwy kontaktowej przez kilka minut. Mocno zardzewiałe elementy złączne można ściąć dłutem, odpiłować piłą do metalu lub usunąć specjalnym kluczem.
Połączenia gwintowane narażone na duże różnice temperatur (np. zawór EGR, sonda lambda, kolektor wydechowy), mają tendencję do spawania, co utrudnia demontaż przy kolejnym serwisie. Aby ułatwić zwolnienie tych elementów złącznych, nasmaruj je Molycote 1000 30 20 971 lub Never Seize przed dokręceniem.
Podczas odcinania łba śruby lub wyłamywania kołka w zespole, pozostałą część gwintowaną można wywiercić lub usunąć za pomocą specjalnego narzędzia. Większość ślusarzy i warsztatów samochodowych może sobie z tym poradzić, a także inne (np. naprawa zerwanych gwintów w gwintowanych otworach), procedury naprawy.
Podkładki płaskie i podkładki zabezpieczające należy zawsze zakładać w tej samej kolejności iw taki sam sposób, jak przy ponownym montażu. Zawsze wymieniaj uszkodzone podkładki na nowe. Pomiędzy podkładką zabezpieczającą a miękką metalową powierzchnią (np. aluminium), cienkiej blachy lub tworzywa sztucznego, zawsze należy zakładać podkładki płaskie.
Wymiary elementu mocującego
Z wielu powodów producenci samochodów coraz częściej stosują metryczne elementy złączne. Jednak ważne jest, aby znać różnicę między czasami używanymi łącznikami SAE (zwany także amerykańskim) i bardziej uniwersalne w systemie miar z metrycznymi zapięciami, ponieważ pomimo zewnętrznego podobieństwa nie są one wymienne.
Wszystkie śruby, zarówno SAE, jak i metryczne, są klasyfikowane według średnicy, skoku gwintu i długości. Na przykład śruba SAE 1/2-13x1 ma pół cala średnicy, 13 zwojów na cal i 1 cal długości. Śruba metryczna M12-1,75x25 ma średnicę 12 mm, skok gwintu 1,75 mm i długość 25 mm. Obie śruby są zewnętrznie prawie identyczne, ale nie są wymienne.
Oprócz wymienionych cech, śruby można zidentyfikować, patrząc na ich łby. Odległość między powierzchniami łba śruby metrycznej jest mierzona w mm, podczas gdy w przypadku śruby standardowej SAE jest mierzona w calach (to samo dotyczy orzechów). W rezultacie klucz SAE nie nadaje się do stosowania z metrycznymi elementami złącznymi i odwrotnie. Ponadto łby większości śrub SAE mają zwykle promieniowe nacięcia, które określają maksymalny dopuszczalny moment dokręcania śruby (stopień siły). Im więcej wycięć, tym większa dopuszczalna siła (w samochodach zwykle stosuje się śruby o stopniu wytrzymałości od 0 do 5).
Wymiary i oznaczenia śrub SAE i USS
G - Oznaczenie klasy wytrzymałości
L - Długość (w calach)
T - Skok gwintu (liczba zwojów na cal)
D - Średnica nominalna (w calach)
Wymiary i oznaczenie klasy własności śrub metrycznych
P - Klasa wytrzymałości
L - Długość (w mm)
T - Skok gwintu (odległość między sąsiednimi zakrętami), mm
D - Średnica nominalna, mm
Klasa wytrzymałości śrub metrycznych jest określana przez kod numeryczny, który jest zwykle odlewany na łbie śruby.
Oznaczenie klasy śruby (góra - SAE i USS, dół - metryka)
Ponadto, zgodnie ze znakami klasy wytrzymałości, nakrętki standardu SAE można odróżnić od metrycznych. Aby określić wytrzymałość nakrętek SAE, stosuje się znaki kropkowe, wybite na jednej z końcowych powierzchni nakrętki, podczas gdy nakrętki metryczne są ponownie oznaczane cyframi. Im większa liczba punktów, czyli im wyższa wartość kodu cyfrowego, tym większy dopuszczalny moment dokręcania nakrętki.
Oznaczenie klasy wytrzymałości dla standardowych nakrętek sześciokątnych SAE i USS
Trzy punkty: klasa wytrzymałości 5 | Sześć punktów: klasa wytrzymałości 8 |
Oznaczenie klasy właściwości dla metrycznych nakrętek sześciokątnych
Arabski 9: klasa wytrzymałości 9 | Arabski 10: klasa wytrzymałości 10 |
Końce kołków metrycznych są również oznaczone zgodnie z ich klasą wytrzymałości. Duże ćwieki oznaczane są kodem cyfrowym, mniejsze w formie figury geometrycznej.
Oznaczenie klasy wytrzymałości dla kołków metrycznych
1 - Klasa wytrzymałości 10.9
2 - Klasa wytrzymałości 9.8
3 - Klasa wytrzymałości 8.8
Należy zauważyć, że znaczna część elementów złącznych, zwłaszcza klasa wytrzymałości od 0 do 2, nie jest w ogóle oznaczona. W takim przypadku jedynym sposobem na odróżnienie elementów złącznych zgodnych ze standardem SAE od elementów złącznych metrycznych jest zmierzenie skoku gwintu lub porównanie gwintu z referencją.
Ponieważ elementy złączne o tym samym rozmiarze geometrycznym mogą mieć różne klasy wytrzymałości, podczas wymiany śrub, nakrętek i szpilek w samochodzie należy zwrócić uwagę na zgodność klasy wytrzymałości instalowanego nowego łącznika z klasą wytrzymałości starego.
Procedura i procedura dokręcania połączeń gwintowanych
Większość połączeń gwintowanych należy dokręcać momentem podanym w Specyfikacjach na początku każdego rozdziału niniejszej instrukcji (siła dokręcania elementu złącznego jest rozumiana jako moment obrotowy przyłożony do niego podczas dokręcania). Nadmierne dokręcenie może uszkodzić integralność łącznika, podczas gdy niedokręcenie może prowadzić do niepewnych połączeń między współpracującymi elementami. Śruby, wkręty i kołki w zależności od materiału i średnicy części gwintowanej mają zwykle ściśle określone dopuszczalne siły dokręcania, z których wiele, jak wspomniano powyżej, podano w Specyfikacjach na początku każdego rozdziału. Do dokręcania elementów złącznych niewymienionych w Specyfikacjach należy użyć poniższego wykresu momentu obrotowego. Wartości podane w tabeli bazują na elementach złącznych klasy wytrzymałości 2 i 3 (Wyższej klasy elementy złączne pozwalają na większe dokręcenie), ponadto należy rozumieć, że zaostrzenie na sucho (z niesmarowanym gwintem) elementy złączne ze stali lub żeliwa (nie aluminium) Szczegół.
Momenty dokręcania dla gwintów metrycznych
M6 | 9 - 12 Nm |
M8 | 19 - 28 Nm |
M10 | 38 - 54 Nm |
M12 | 68 - 96 Nm |
M14 | 109 - 154 Nm |
Momenty dokręcania gwintów rurowych
1/8 | 7 - 10 Nm |
1/4 | 17 - 24 Nm |
3/8 | 30 - 44 Nm |
1/2 | 34 - 47 Nm |
Momenty dokręcania dla gwintów SAE i USS
1/8 | 7 - 10 Nm |
1/4 | 17 - 24 Nm |
3/8 | 30 - 44 Nm |
1/2 | 34 - 47 Nm |
Elementy złączne rozmieszczone na obwodzie dowolnej części (takie jak śruby głowicy cylindrów, miska olejowa i różne pokrywy), aby uniknąć deformacji części należy podawać i dokręcać w ściśle określonej kolejności, opisanej w odpowiednich rozdziałach Instrukcji. Jeśli ta kolejność nie jest określona, należy postępować zgodnie z następującą procedurą, aby uniknąć zniekształcenia komponentu. W pierwszym etapie dokręć ręcznie wszystkie śruby lub nakrętki. Następnie dokręć każdy łącznik po kolei jeszcze o jeden pełny obrót, a przejście z jednej śruby / nakrętki na drugą należy wykonać w kolejności po przekątnej (w kratke). Następnie, wracając do pierwszej śruby/nakrętki, należy powtórzyć procedurę w tej samej kolejności, dokręcając elementy złączne o kolejne pół obrotu. Kontynuuj w ten sam sposób, dokręcając każdą śrubę/nakrętkę tym razem o ćwierć obrotu naraz, aż wszystkie będą dokręcone. Oddając elementy złączne, również należy postępować zgodnie z opisaną procedurą, ale w odwrotnej kolejności.
Demontaż podzespołów
Demontaż wszystkich elementów należy przeprowadzić w taki sposób, aby po ponownym złożeniu każda część mogła zostać zamontowana na swoim pierwotnym miejscu i we właściwy sposób. Zapamiętaj charakterystyczne cechy wyglądu, jeśli to konieczne, wykonaj oznaczenie lądowania części, które można zainstalować na miejscu w niejednoznaczny sposób (takimi elementami są na przykład podkładka oporowa wyposażona w rowek na wale). Dobrze jest położyć usunięte części na czystej powierzchni w kolejności, w jakiej zostały usunięte. Przydatne będzie również sporządzenie najprostszych szkiców schematycznych lub wykonanie zdjęć krok po kroku elementu do demontażu lub usunięcia.
Podczas usuwania łącznika spróbuj zaznaczyć jego pierwotną pozycję na zespole. Często natychmiastowe ponowne zainstalowanie elementów złącznych i podkładek po usunięciu odpowiedniej części pozwala uniknąć pomyłek podczas montażu. Jeśli nie jest to możliwe, wszystkie elementy złączne należy umieścić w specjalnie przygotowanym do tego celu pudełku, podzielonym na oznaczone sekcje lub po prostu w osobnych, oznakowanych pojemnikach. Ten sposób działania jest szczególnie przydatny podczas pracy z komponentami składającymi się z wielu małych części, takimi jak alternator, mechanizm rozrządu, tablica przyrządów lub elementy ozdobne.
Podczas odłączania styków i złączy elektrycznych poszczególne przewody lub wiązki przewodów należy oznaczyć taśmą izolacyjną z naniesionym kodem cyfrowym lub literowym.
Powierzchnie uszczelniające
We wszystkich pojazdach uszczelki służą do uszczelniania połączeń współpracujących powierzchni dwóch lub więcej części i służą do zapobiegania wyciekom olejów i płynów oraz utrzymywania wysokiego ciśnienia lub podciśnienia wewnątrz zespołu.
Zazwyczaj przed montażem uszczelki te należy pokryć płynną lub pastą uszczelniającą. Często pod wpływem czasu, temperatur czy ciśnienia takie silne «klejący» współpracujące ze sobą powierzchnie sprawiają, że oddzielenie części staje się trudnym zadaniem. Demontaż takich węzłów jest wspomagany przez stukanie ich od zewnątrz wokół obwodu złącza młotkiem z miękkim wybijakiem. Możesz również użyć do tego celu zwykłego młotka, przebijając drewnianą lub plastikową przekładkę. Obudów odlewanych i delikatnych elementów nie należy stukać. W przypadku wystąpienia tego typu problemu należy zawsze najpierw sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące zostały usunięte. Staraj się nie używać śrubokręta ani łomu do oddzielania części, wkładając je między współpracujące powierzchnie, łatwo ulegają uszkodzeniu, co może później spowodować wycieki. Jeśli szarpie «zablokowany» elementów montażowych nie da się uniknąć, użyj do tego celu drewnianego uchwytu ze starego sygnatury, ale nie zapomnij dokładnie usunąć wszystkich wiórów z powierzchni współpracujących oraz z wnętrza zespołu.
Po rozdzieleniu części należy dokładnie oczyścić ich powierzchnie styku, zeskrobując z nich materiał starej uszczelki. Stwardniałe fragmenty starej uszczelki można wstępnie zmiękczyć konwerterem rdzy lub specjalną kompozycją chemiczną, a następnie usunąć skrobakiem. W takim przypadku jako skrobak można użyć kawałka miedzianej rurki ze spłaszczonym i spiczastym końcem. Zaleca się stosowanie do tego celu rurek miedzianych, ponieważ miedź jest zwykle bardziej miękka niż materiały stosowane w samochodzie, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia powierzchni współpracującej. Niektóre uszczelki można łatwo usunąć szczotką miedzianą, jednak niezależnie od zastosowanej metody, powierzchnie styku powinny być całkowicie czyste i gładkie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu powierzchnia współpracująca jest porysowana, przed montażem elementów należy wypełnić rysę uszczelniaczem do uszczelek. W większości przypadków należy użyć nieutwardzalnego lub półutwardzalnego szczeliwa.
Wskazówki dotyczące usuwania węża
Uwaga! Nie odłączać od elementów klimatyzacji (K/V) żadnych węży, dopóki system nie zostanie opróżniony przez technika warsztatowego.
Środki ostrożności, jakie należy zachować podczas wyjmowania węży, są bardzo podobne do tych, które należy zachować podczas wyjmowania uszczelek. Należy unikać uszkodzeń powierzchni armatury i rurek, na które zakładane są węże, gdyż może to spowodować nieszczelności. W szczególności dotyczy to procedury demontażu węży układu chłodzenia. Dzięki różnym reakcjom chemicznym, «klejący» węży gumowych do powierzchni współpracujących kształtek i rur odgałęźnych. Aby zdjąć wąż, najpierw poluzuj zacisk węża na złączce. Następnie chwyć wąż w pobliżu zacisku szczypcami z przegubem ślizgowym i zacznij nim obracać na złączce lub dyszy w lewo iw prawo. Kontynuuj tę procedurę, aż wąż będzie całkowicie wolny, a następnie odłącz wąż od złączki. Niewielka ilość silikonu lub innego smaru ułatwi zabieg, jeśli można go wstrzyknąć w szczelinę między złączką a wężem. Aby ułatwić instalację węża, nasmaruj wewnętrzną stronę węża i zewnętrzną stronę złączki.
W ostateczności lub w przypadku wyraźnej konieczności wymiany węża można przy pomocy noża odciąć końcówkę węża od złączki. Jednocześnie staraj się nie uszkodzić metalu kształtki lub rury łączącej nożem.
Jeśli zacisk węża jest uszkodzony, wymień zacisk. Opaski skręcane zwykle poluzowują się z czasem, dlatego niezależnie od ich stanu, najlepiej od czasu do czasu zastąpić je obejmami śrubowymi.
Narzędzie
Wybór dobrego narzędzia to jeden z podstawowych wymogów każdego, kto planuje samodzielnie wykonywać czynności konserwacyjne lub naprawcze samochodu. Na pierwszy rzut oka koszty związane z pozyskaniem niezbędnego zestawu narzędzi mogą wydawać się zbyt wysokie, jednak w porównaniu z kosztami związanymi z wykonaniem rutynowych czynności obsługowych i najprostszymi naprawami samochodu w warsztacie okazują się całkiem rozsądne.
Poniżej znajdują się listy trzech zestawów narzędzi. Właściciele pojazdów, którzy nie mają praktycznego doświadczenia mechanicznego, powinni zacząć od wykonywania zabiegów ograniczających się do użycia narzędzi z pierwszej listy, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności i stopniowo poszerzając zakres używanych narzędzi. W miarę zdobywania doświadczenia możesz przejść do bardziej złożonych zadań, uzupełniając zestaw dostępnych narzędzi. Zdobyte umiejętności po pewnym czasie pozwolą ci przystąpić do wykonywania bardziej skomplikowanych prac wymagających użycia narzędzia z drugiej listy (do ogólnych i głównych napraw samochodów). Kiedy kwalifikacje zaczną pozwalać zaoszczędzić znaczne środki na samodzielnej realizacji skomplikowanych procedur pasowych, można pomyśleć o zakupie specjalnego narzędzia.
Zestaw narzędzi do rutynowej konserwacji i minimalnych napraw samochodu
Poniższa lista zawiera minimalne narzędzia wymagane do wykonywania rutynowej konserwacji i drobnych napraw pojazdu. Zaleca się zakup zestawu kluczy płasko-oczkowych (z regularnym otwartym końcem na jednym końcu i rozszerzeniem na drugim). Pomimo wysokiego kosztu takiego zestawu w porównaniu z kosztem zestawu konwencjonalnych kluczy, koszty będą uzasadnione, ponieważ. klucze te mają zalety obu typów.
- Zestaw kluczy płasko-oczkowych od 8 do 19 mm
- klucz nastawny (do 35mm)
- Klucz do świec z gumową wkładką (modele benzynowe)
- Narzędzie do regulacji szczeliny (modele benzynowe)
- Zestaw sond
- Klucz sutkowy do odpowietrzania hamulców
- Wkrętaki:
- z płaskim żądłem (Długość 100 mm, średnica 6 mm)
- Z krzyżowym żądłem (Długość 100 mm, średnica 6 mm)
- Kombinerki
- Piła do metalu z kompletem ostrzy
- Pompka do opon
- Wskaźnik ciśnienia w oponach
- Smarownica (strzykawka)
- pojemnik na olej
- Drobny papier ścierny
- Szczotka druciana
- Narzędzie do ściągania izolacji z zacisków i styków przewodów akumulatora
- Klucz do filtra oleju
- Lejek (średni rozmiar)
- Wsporniki do mocowania samochodu w pozycji podniesionej (2)
- Zbiornik drenażowy
Zestaw narzędzi do ogólnego i remontu samochodu
Wymienione poniżej narzędzie będzie wymagane podczas naprawy silnika samochodu i jest oferowane jako dodatek do pierwszej listy. Ta lista zawiera kompletny zestaw wymiennych gniazd. Przy niemałym koszcie zestaw wymiennych głowic przynosi nieocenione korzyści ze względu na swoją uniwersalność i łatwość obsługi – zwłaszcza w połączeniu z różnymi typami siłowników wchodzących w skład zestawu. Zaleca się stosowanie najlepiej napędów 1/2" (nie 3/8 cala), ponieważ one, choć droższe, mogą być używane z prawie każdym rodzajem klucza dynamometrycznego (Idealnie, dobry mechanik powinien mieć do dyspozycji oba rodzaje napędów). Tańszą alternatywą dla zestawu nasadek wymiennych jest zestaw kluczy rurkowych.
Zestaw wymiennych nasadek (w tym głowice typu «Torx») lub klucze rurkowe, rozmiary odpowiadające rozmiarom kluczy z poprzedniej listy
- Napęd dwukierunkowy z grzechotką (do stosowania z wymiennymi gniazdami)
- Długość bramy 250 mm
- napęd kardana (do stosowania z wymiennymi gniazdami)
- klucz dynamometryczny (z napędem tej samej wielkości co do nasadek wymiennych)
- Kleszcze samoblokujące
- Młotek z okrągłą twarzą (około 230 gr)
- Młotek z miękką obudową (plastik lub guma)
- Wkrętaki:
- z płaskim żądłem (150 mm długości i około 6,5 mm średnicy)
- z płaskim żądłem (mocny nr 2, 8 mm)
- Z krzyżowym żądłem (Nr 3, 203 mm)
- Z krzyżowym żądłem (mocne nr 2)
- Szczypce zaciskowe
- Szczypce:
- Dla elektryków (z izolowanymi uchwytami)
- wąski nos (szczypce igłowe)
- Do pierścieni ustalających (wewnętrzny i zewnętrzny)
- Dłuto 25 mm
- Skrobak (wykonany ze spłaszczonej i zaostrzonej na jednym końcu rurki miedzianej)
- rysik (rysik)
- Kernera
- Brody z cienkim żądłem (1,6, 3,2, 4,8 mm)
- Zestaw zacisków węża
- Zestaw do odpowietrzania hamulców
- Zestaw wierteł
- Stalowa linijka / miernik płaskości
- Zestaw kluczy sześciokątnych (do głowic z wewnętrznym sześciokątem)
- Zestaw plików
- Szczotka druciana (duży)
- Drugi zestaw wsporników
- Jacek (typu hydraulicznego lub nożnego)
Notatka. Kolejnym stale potrzebnym narzędziem jest wiertarka elektryczna z uchwytem do 9,5 mm i zestawem wysokiej jakości wierteł.
Specjalne narzędzie
Ta lista zawiera narzędzia, które są wystarczająco drogie, nie są regularnie używane lub wymagają przestrzegania instrukcji producentów tych narzędzi podczas użytkowania. Jeśli Twój obszar działalności nie obejmuje częstego wykonywania skomplikowanych operacji mechanicznych, zakup takiego narzędzia będzie złą inwestycją. Rozsądnie jest kupić go w klubach ze znajomymi lub wypożyczyć w warsztatach samochodowych.
Lista zawiera tylko te narzędzia, które można znaleźć w handlu detalicznym lub które są produkowane w celu dystrybucji do przedstawicielstw firm. Czasami w tekście Instrukcji można znaleźć odniesienia do takich specjalnych narzędzi. Zwykle autorzy próbują równolegle zaproponować alternatywną metodę, która pozwala uniknąć obowiązkowego użycia trudno dostępnego narzędzia. Jeśli nie da się uniknąć użycia specjalnego narzędzia, a pozyskanie go do użytku jest problematyczne, lepiej powierzyć wykonanie odpowiednich prac specjalistom z serwisu.
- Narzędzie do ściskania sprężyn zaworowych
- Narzędzie do docierania zaworów
- Środek do czyszczenia pierścieni tłokowych
- Narzędzie do zaciskania pierścieni tłokowych
- Monter pierścieni tłokowych
- Miernik kompresji cylindrów (miernik kompresji)
- Pogłębiacz do obróbki krawędzi cylindrów
- Hone do obróbki luster cylindrycznych
- Miernik średnicy cylindra
- Mikrometr i/lub suwmiarka
- Narzędzie do centrowania tarczy sprzęgła
- Ściągacz do przegubów kulowych
- Ściągacz typu uniwersalnego
- wkrętak udarowy
- Zestaw miernika zegarowego
- stroboskop (z czujnikiem indukcyjnym)
- Ręczna pompa kombinowana (ciśnienie próżniowe)
- Zestaw kranów i lerok
- Obrotomierz/przyrząd do pomiaru czasu trwania stanu zamkniętego styków wyłącznika
- Uniwersalny tester do pomiarów elektrycznych
- olinowanie podnoszące
- Narzędzie do demontażu/montażu sprężyn hamulcowych
- podnośnik do wózka
Zakup narzędzia
Przygotowując się do rutynowej konserwacji lub drobnych napraw pojazdu, dobrze jest kupić narzędzie osobno. Z drugiej strony, w przypadku planowania rozległych prac, łatwiej, bezpieczniej i taniej jest kupić zestaw nowoczesnych narzędzi, do którego zwykle dołączana jest skrzynka narzędziowa. W przyszłości, aby poszerzyć wybór, można dokupić pojedyncze narzędzia, dodatkowe zestawy oraz większą skrzynkę narzędziową. Stopniowe rozszerzanie zestawu narzędzi pozwoli na rozciągnięcie kosztów i podjęcie decyzji o wyborze naprawdę niezbędnych narzędzi.
Specjalistyczne magazyny narzędziowe są jedynym źródłem niektórych specjalistycznych narzędzi, ale niezależnie od źródła unikaj tanich zakupów, zwłaszcza śrubokrętów i nasadek zamiennych, ponieważ prawdopodobnie nie będą one trwały długo. W rezultacie koszty związane z wymianą i regeneracją taniego narzędzia będą nieporównywalnie większe niż koszty jednorazowego zakupu produktu wysokiej jakości.
Pielęgnacja i przechowywanie narzędzi
Dobre narzędzie to cenna inwestycja, dlatego warto dbać o to, aby było zawsze czyste i gotowe do użycia. Po użyciu narzędzia zawsze dokładnie oczyść je z brudu, tłuszczu i cząstek metalu przed odłożeniem do przechowywania. Nigdy nie pozostawiaj narzędzi rozrzuconych po obszarze roboczym. Po zakończeniu pracy dokładnie sprawdź obszar pod maską i pod samochodem pod kątem obecności zapomnianego narzędzia.
Do przechowywania narzędzi takich jak śrubokręty, szczypce, młotki itp. idealny jest grzebień narzędziowy montowany w dogodnym miejscu na ścianie garażu. Zestawy kluczy i nasadek wymiennych należy przechowywać w metalowych skrzyniach. Narzędzie pomiarowe należy przechowywać w miejscu suchym i czystym, niedostępnym dla korozji.
Zawsze należy zwracać uwagę na stan powierzchni roboczych narzędzia. Część uderzeniowa główki młotka ulega nitowaniu podczas pracy, śrubokręty z czasem tracą ostrość żądeł. Nie bądź skąpy, spędzając trochę czasu na usuwaniu nitów i czyszczeniu krawędzi tnących papierem ściernym lub pilnikiem. Wymień nieodwracalnie zużyte lub uszkodzone narzędzia.
Przy odpowiedniej pielęgnacji narzędzie posłuży bardzo długo.
Wyposażenie stanowiska pracy
Jeśli ma być wykonywana poważniejsza praca niż prosta rutynowa konserwacja, należy zadbać o przygotowanie odpowiedniego miejsca pracy. Ważnym wymogiem jest obecność dachu lub markizy.
Jeśli to możliwe, wszelkie procedury demontażu należy wykonywać na czystym, płaskim stole warsztatowym (tabela) dogodna wysokość, wyposażona w imadło. Wystarczy obecność imadła z miękkimi podkładkami na szczękach, otwierających się do 100 mm.
Jak wspomniano powyżej, miejsce pracy powinno mieć czyste, suche miejsce do przechowywania narzędzi, smarów, środków czyszczących, wypełniaczy, farb itp.
Ponieważ absolutnie niezbędnym narzędziem jest wiertarka elektryczna, miejsce pracy musi być wyposażone w źródło zasilania do jej podłączenia.
Wreszcie, miejsce pracy powinno zawsze mieć wystarczającą ilość starych gazet i czystych, niestrzępiących się szmat do czyszczenia miejsca pracy, narzędzi i części pojazdów.
Nigdy nie wykonuj żadnych prac na odsłoniętej lakierowanej powierzchni pojazdu, nie używaj ochronnych podkładek na błotniki ani nie przykrywaj wypolerowanych powierzchni starymi kocami.