W tej sekcji zaproponowano najprostszy schemat wyszukiwania przyczyn nieprawidłowego działania i awarii występujących w elementach i układach pojazdu. Awarie i ich możliwe przyczyny pogrupowane są według ich powiązania z określonymi podzespołami lub układami pojazdu, takimi jak silnik, układ chłodzenia itp. Ponadto w tekście znajdują się odnośniki do rozdziałów i podrozdziałów dotyczących tych problemów.
Pamiętaj, że pomyślne zakończenie rozwiązywania problemów zależy od integralności połączenia dobrej wiedzy i cierpliwego, systematycznego podejścia do badania problemu. Zawsze należy przechodzić od prostych do bardziej złożonych, doprowadzać każdą kontrolę do logicznego zakończenia i starać się nie przegapić oczywistych faktów — każdy może zapomnieć o napełnieniu zbiornika paliwa lub pozostawieniu włączonych świateł w nocy.
I wreszcie, zawsze należy starać się uzyskać jasny obraz rozwoju usterki i podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec jej ponownemu pojawieniu się. Jeżeli awaria sprzętu elektrycznego nastąpiła z powodu naruszenia jakości styku, należy jednocześnie sprawdzić stan wszystkich pozostałych styków i złączy elektrycznych układu. Jeśli ten sam bezpiecznik przepalił się kilka razy z rzędu, nie ma sensu go dalej wymieniać – spróbuj ustalić przyczynę awarii. Pamiętaj, że awaria drobnego elementu może być oznaką nieprawidłowego działania ważniejszego węzła lub całego systemu.
Silnik
Obowiązkowymi warunkami uruchomienia każdego silnika benzynowego jest prawidłowe doprowadzenie mieszanki paliwowo-powietrznej do cylindrów oraz odpowiednia iskra na świecach zapłonowych.
Przede wszystkim należy upewnić się, że zasilanie paliwem działa prawidłowo.
Aby stwierdzić, czy powstaje iskra, odkręć świece zapłonowe, włóż je w końcówki i przymocuj pojedynczo do podłoża. W takim przypadku nie trzymaj drutu ani końcówki rękami - użyj izolowanych szczypiec. Poproś asystenta o uruchomienie silnika. Jeśli nie ma iskry, spróbuj ustalić przyczynę awarii.
Silnik nie kręci przy próbie uruchomienia
- Zaciski akumulatora są utlenione lub końcówki przewodów są na nich luźne.
- Akumulator jest rozładowany lub uszkodzony. Jeśli końcówki przewodów nie są utlenione i są dobrze przymocowane do zacisków akumulatora, przekręć kluczyk zapłonu do «ON», następnie włącz reflektory i/lub wycieraczki - jeśli nie działają, oznacza to, że akumulator jest rozładowany.
- Skrzynia biegów nieprawidłowo ustawiona na pozycję «P» (NA) lub w neutralny (RKPP), lub sprzęgło nie jest całkowicie wciśnięte.
- Przerwa w obwodzie układu rozruchowego.
- Koło zębate rozrusznika utknęło w tarczy napędowej/kole koronowym koła zamachowego.
- Uszkodzony przekaźnik rozrusznika.
- Uszkodzony rozrusznik.
- Uszkodzony wyłącznik zapłonu.
Silnik kręci ale nie chce się uruchomić
- Złe uruchomienie (Patrz sekcja Uruchamianie i wyłączanie silnika, ruszanie).
- Uszkodzony lub wyłączony immobilizer silnika.
- Uszkodzony wyłącznik bezpieczeństwa pompy paliwa.
- Zbiornik paliwa jest pusty lub wlewane jest paliwo niskiej jakości.
- Filtr powietrza jest mocno zabrudzony. Występują nieszczelności podciśnieniowe w elementach doprowadzających powietrze, awarie układu wtrysku paliwa i sterowania zapłonem.
- Niski poziom baterii (silnik kręci się zbyt wolno).
- Zaciski akumulatora są utlenione lub końcówki przewodów są na nich luźne.
- Pompa paliwa jest uszkodzona lub jej przekaźnik jest uszkodzony - sprawdź na ucho, czy pompa jest włączona po włączeniu zapłonu.
- Uszkodzone lub nadmiernie zamoczone elementy układu zapłonowego.
- Zużyte lub uszkodzone świece zapłonowe lub nieprawidłowo ustawiona szczelina między świecami.
- Przerwa w obwodzie układu rozruchowego.
- Okablowanie cewki zapłonowej jest przerwane lub odłączone albo przewody są luźne na zaciskach cewki.
- Bezpiecznik jednostki sterującej silnika jest uszkodzony, którykolwiek z czujników systemu zarządzania silnikiem jest uszkodzony.
- Niskie ciśnienie sprężania.
Rozrusznik działa bez obracania silnika
- Zablokowana zębatka rozrusznika.
- Zużyte lub uszkodzone zęby koła zębatego rozrusznika lub pierścień koła zamachowego/tarcza napędowa.
Trudności z uruchomieniem zimnego silnika
Zobacz także sekcję Zimny silnik źle się uruchamia, pracuje niestabilnie.
- Niski poziom baterii.
- Użyteczność działania elementów systemu elektroenergetycznego lub sprzętu elektrycznego jest zepsuta.
Trudności z uruchomieniem gorącego silnika
Zobacz także sekcję Ciepły silnik nie uruchamia się dobrze, pracuje nierówno.
- Zatkany filtr powietrza.
- Użyteczność działania elementów systemu elektroenergetycznego lub sprzętu elektrycznego jest zepsuta.
- Paliwo nie jest dostarczane do wtryskiwaczy paliwa.
- Niewystarczająca kompresja w cylindrach.
Włączanie rozrusznika jest zbyt głośne lub trudne
- Zużyte lub uszkodzone zęby koła zębatego rozrusznika lub pierścień koła zamachowego/tarcza napędowa.
- Zgubione lub niedostatecznie dokręcone śruby mocujące rozrusznik.
Silnik uruchamia się, ale natychmiast gaśnie
- Uszkodzony immobilizer silnika.
- Okablowanie jest uszkodzone lub przewody są luźne na zaciskach cewki zapłonowej lub generatora.
- Zakłócone jest funkcjonowanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
- Podstawowe ustawienia jednostki sterującej silnika są naruszone (ECM).
- Doszło do uszkodzenia układu wydechowego i zmniejszenia toksyczności spalin (OG).
- Występuje utrata podciśnienia w korpusie przepustnicy, kolektorze dolotowym lub przewodach podciśnieniowych.
Stabilność silnika na biegu jałowym jest zepsuta
- Występują straty próżni. Upewnij się, że elementy mocujące są dobrze dokręcone, sprawdź fakt i jakość zamocowania swoich złączek na rurociągu wlotowym wszystkich węży podciśnieniowych. Słuchaj pracującego silnika stetoskopem lub kawałkiem przewodu paliwowego - syczący dźwięk wskazuje na wyciek. Równie skuteczne jest użycie roztworu mydła do testowania.
- Zakłócone jest funkcjonowanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
- Naruszona drożność zaworu kontrolowanego układu wentylacji skrzyni korbowej (PCV).
- Zatkany filtr powietrza.
- Pompa paliwowa nie dostarcza wystarczającej ilości paliwa do wtryskiwaczy.
- Występują wycieki przez uszczelkę głowicy cylindrów - zmierzyć kompresję w cylindrach silnika (patrz rozdział Silnik).
- Tarcze wałka rozrządu zużyte.
Wypadanie zapłonu w cylindrze na biegu jałowym
- Zużyte lub brudne świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami.
- Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania lub sprzętu elektrycznego.
- Wadliwe okablowanie wejścia/wyjścia.
- Wlewane jest paliwo niskiej jakości lub filtr paliwa jest zatkany.
- Występuje utrata podciśnienia w kolektorze dolotowym lub w połączeniach węży.
- Niskie lub nierównomiernie rozłożone sprężanie w cylindrach.
- Działanie układu sterowania silnikiem jest zakłócone.
Podczas jazdy na biegu występują przerwy w działaniu cylindrów silnika
- Filtr paliwa jest zatkany lub układ paliwowy jest zanieczyszczony.
- Uszkodzone lub zanieczyszczone świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami.
- Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania lub sprzętu elektrycznego.
- Wadliwe okablowanie wejścia/wyjścia.
- Elementy systemu zmniejszania toksyczności wypełnianych gazów są wadliwe.
- Niskie lub nierównomiernie rozłożone sprężanie w cylindrach.
- Wadliwy układ zapłonowy.
- Występuje utrata podciśnienia w korpusie przepustnicy, kolektorze dolotowym lub przewodach podciśnieniowych.
Silnik samoistnie gaśnie
- Uszkodzony regulator prędkości biegu jałowego.
- Drożność filtra paliwa jest zepsuta lub do układu zasilania dostała się wilgoć lub brud.
- Wystąpiła awaria komponentów / czujników informacyjnych systemu zasilania.
- Elementy systemów zmniejszania toksyczności wypełnianych gazów są wadliwe.
- Uszkodzone lub zanieczyszczone świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami.
- Występuje utrata podciśnienia w korpusie przepustnicy lub w przewodach podciśnieniowych.
Silnik nie rozwija pełnej mocy
- Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania lub sprzętu elektrycznego.
- Zatkany filtr powietrza.
- Uszkodzone świece zapłonowe lub nieprawidłowa przerwa między świecami.
- Uszkodzona cewka zapłonowa.
- Poziom ATF spadł (patrz rozdział Ustawienia pojazdu i rutynowa konserwacja).
- Ślizgi sprzęgła / AT.
- Zatkany filtr paliwa i/lub brud/wilgoć w układzie paliwowym.
- Zalany paliwem złej jakości.
- Niskie lub nierównomiernie rozłożone sprężanie w cylindrach.
Występują trzaski w układzie dolotowym lub strzały w układzie wydechowym
- Zakłócone jest funkcjonowanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
- Wystąpiła usterka w obwodzie wtórnym układu zapłonowego (zniszczenie izolatorów świec zapłonowych lub uszkodzenie przewodów I/O).
- Układ wtrysku paliwa wymaga regulacji lub jego elementy są nadmiernie zużyte.
- Występuje utrata podciśnienia w korpusie przepustnicy, kolektorze dolotowym lub przewodach podciśnieniowych.
- Zatyka zawory.
- Połączenie przewodowe wejścia/wyjścia nie działa.
Odgłosy detonacji pojawiają się podczas przyspieszania lub jazdy pod górę
- Zalany paliwem złej jakości.
- Zakłócone jest funkcjonowanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
- Zainstalowano niewłaściwy typ świec zapłonowych.
- Podstawowe ustawienia ECM zostały naruszone.
- Uszkodzony czujnik stukowy.
- Występują straty próżni.
Silnik nadal pracuje po przekręceniu kluczyka w położenie «OFF»
- Zbyt wysokie obroty biegu jałowego.
- Wystąpiła awaria wyposażenia elektrycznego lub elementów systemu zarządzania silnikiem.
- Wadliwy zawór odpowietrzający kanistra układu emisji par (EVAP).
- Wysoka temperatura pracy silnika (poziom płynu chłodzącego spadł, termostat jest uszkodzony, chłodnica jest zablokowana lub pompa wodna jest uszkodzona).
- Szczelność wtryskiwaczy jest zepsuta.
Wyposażenie elektryczne silnika
Zmniejszona pojemność lub niewystarczająca moc baterii
- Pasek napędowy alternatora jest zużyty lub uszkodzony lub jego regulacja napięcia jest zepsuta.
- Poziom elektrolitu jest niewystarczający lub akumulator jest mocno rozładowany.
- Zaciski akumulatora są utlenione lub końcówki przewodów są na nich luźne.
- Alternator nie zapewnia wymaganego prądu ładowania.
- Otwarty obwód w okablowaniu obwodu ładowania.
- Zwarcie włączone «masa» okablowanie elektryczne powoduje ciągły wyciek prądu generowanego przez akumulator.
- Wystąpiła wewnętrzna wada akumulatora.
Lampka kontrolna ładowania nie gaśnie po zwiększeniu obrotów
- Luźne napięcie paska napędowego.
- Uszkodzony regulator napięcia i/lub alternator. Odłącz przewód (D+) z tyłu generatora i włącz zapłon. Następnie sprawdź stan regulatora napięcia generatora.
- Zużyte szczotki alternatora.
- Uszkodzony przewód między generatorem a regulatorem napięcia.
- Uszkodzony zestaw wskaźników.
Lampka kontrolna ładowania nie zapala się po przekręceniu kluczyka w położenie «ON»
- Lampka kontrolna nie działa.
- Uszkodzony generator.
- Wystąpiła usterka na płytce drukowanej, okablowaniu wewnątrz zestawu wskaźników lub gnieździe lampy.
Kontrolka ładowania nie gaśnie po przekręceniu kluczyka w położenie «OFF»
- Uszkodzone diody.
Rozrusznik
Uwaga! Zaciski stykowe przewodów elektrycznych muszą być pewnie zamocowane i nie mogą być utlenione!
- Jeśli rozrusznik nie obraca się, najpierw upewnij się, że na zacisku nr 50 przekaźnika trakcji jest napięcie (co najmniej 10 V). Jeśli ujemny, sprawdzić stan okablowania obwodu prądowego rozrusznika.
- Aby sprawdzić, czy rozrusznik działa prawidłowo przy pełnym napięciu akumulatora, wykonaj następujące czynności:
- Gdy żaden bieg nie jest włączony, przekręć kluczyk w położenie «ON»;
- Zmostkować zaciski 30 i 50 rozrusznika przewodem o przekroju co najmniej 4 mm2.
- Jeżeli rozrusznik działa bez zarzutu, przyczyny usterki należy szukać w przewodach dochodzących do rozrusznika. Jeśli rozrusznik nie działa, należy go sprawdzić w stanie usuniętym.
Rozrusznik nie kręci po przekręceniu kluczyka w pozycję «START»
- Niski poziom baterii.
- Zmostkować zaciski 30 i 50 rozrusznika: jeśli się obraca, sprawdzić, czy przewód 50 podłączony do wyłącznika zapłonu nie jest przerwany, ocenić również stan wyłącznika rozrusznika.
- Przewód uziemiający jest uszkodzony lub jakość jego połączenia zaciskowego jest zepsuta.
- Osłabienie siły prądu z powodu naruszenia jakości lub utlenienia połączeń stykowych.
- Brak napięcia na zacisku 50 przekaźnika trakcji w wyniku przerwania przewodów elektrycznych lub uszkodzenia włącznika rozrusznika.
Rozrusznik obraca się powoli i nie obraca wału korbowego
- Niski poziom baterii.
- Wypełniony letnim olejem.
- Przepływ prądu jest utrudniony z powodu złej jakości styków.
- Szczotki węglowe są luźne na komutatorze, zakleszczone w prowadnicach, zużyte, pęknięte, zaolejone lub brudne.
- Niewystarczająca odległość między szczotkami a komutatorem.
- Kolektor w rowkach lub spalony i zaolejony.
- Brak napięcia na zacisku 50 (co najmniej 8 V).
- Uszkodzone łożysko.
- Uszkodzony przekaźnik trakcji.
Rozrusznik «chwyta», ale zapewnia rozruch silnika tylko gwałtownie
- Uszkodzony napęd zębaty.
- Przekładnia jest brudna.
- Uszkodzone koło zębate tarczy napędowej.
Koło zębate rozrusznika nie odłącza się od wieńca koła zamachowego/tarczy napędowej
- Brudne lub uszkodzone elementy przekładni zębatej.
- Uszkodzony przekaźnik trakcji.
- Sprężyna powrotna jest słaba lub pęknięta.
Rozrusznik nadal działa po zwolnieniu kluczyka zapłonu
- Przekaźnik trakcji jest zablokowany - natychmiast wyłącz zapłon i wymień przekaźnik trakcji.
- Blokada zapłonu nie wyłącza się - odłącz akumulator, wymień blokadę.
Układ zasilania
Nadmierne zużycie paliwa
- Filtr powietrza brudny lub zablokowany.
- Niewystarczające ciśnienie w oponach lub zamontowane opony o niewłaściwym rozmiarze.
- Silnik posiada uszkodzenia mechaniczne. Sprawdź kompresję, w razie potrzeby wykonaj odpowiednią regenerację.
- Zbyt wysoka prędkość obrotowa biegu jałowego i maksymalna prędkość obrotowa wału korbowego.
- Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania, sprzętu elektrycznego lub sterowania elektronicznego.
- Nieszczelności w układzie dolotowym powietrza.
- Występują uszkodzenia w układzie wydechowym i zmniejszają toksyczność spalin.
Wycieki paliwa i/lub zapach benzyny
- Występują nieszczelności w przewodach paliwowych lub przewodach odpowietrzających.
- Zbiornik paliwa jest pełny. Tankować tylko do momentu automatycznego wyłączenia pistoletu.
- Występują wycieki/parowanie z linii układów zasilania oraz redukcja toksyczności spalin.
Silnik nie uruchamia się
- Gdy rozrusznik jest włączony, pompa paliwa nie działa (Nie słyszę hałasu jego pracy). Lekko stuknij korpus pompy, aby poluzować zablokowaną część. Sprawdź napięcie zasilające pompę (sprawdzić, czy bezpiecznik działa i czy styki odpowiednich przewodów elektrycznych są dobrze zamocowane).
- Uszkodzony przekaźnik pompy paliwa.
- Zablokowane zawory wtryskiwaczy. Sprawdź wtryskiwacze, w razie potrzeby wymień. Sprawdź napięcie zasilające wtryskiwacze.
- Brak sygnału z czujnika zapłonu lub czujnika ECT. Sprawdź stan jego instalacji elektrycznej, odpytaj pamięć systemu OBD II.
- Przewody paliwowe uszkodzone, zatkane lub nieszczelne, uszkodzone węże.
- Zatkany filtr paliwa.
- Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
- Rury próżniowe są uszkodzone lub występuje naruszenie szczelności ich dopasowania.
- Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa - sprawdzić ciśnienie resztkowe.
- Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (TPS).
- Brak zasilania ECM.
- Zatkane przewody odpowietrzające zbiornik paliwa, zatkany filtr w zbiorniku.
- Moment rozpoczęcia podawania paliwa jest powalony.
Zimny silnik źle się uruchamia, pracuje niestabilnie
- Zawartość CO jest niezgodna ze specyfikacją - zmierz odpowiednio, sprawdź obroty biegu jałowego.
- Uszkodzony czujnik ECT.
- Ciśnienie paliwa nie odpowiada wymaganej wartości.
- Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
Ciepły silnik nie uruchamia się dobrze, pracuje nierówno
- Nieszczelny układ wlotu powietrza. Sprawdź układ dolotowy. Aby to zrobić, pozostaw silnik na biegu jałowym i zwilż benzyną uszczelki i połączenia w przewodzie dolotowym. Jeśli prędkość wzrośnie na krótki czas, napraw nieszczelności.
- Uszkodzony zawór zwrotny pompy paliwa.
- Nieszczelności w układzie paliwowym.
- Zwiększone ciśnienie paliwa w układzie zasilania.
- Awaria układu EVAP.
- Zatkany lub zagięty przewód powrotny paliwa do zbiornika.
- Zablokowane zawory wtryskiwaczy. Sprawdź wtryskiwacze, w razie potrzeby wymień. Sprawdź napięcie zasilające wtryskiwacze.
- Brak sygnału z czujnika zapłonu Halla lub czujnika temperatury płynu chłodzącego. Sprawdź stan odpowiedniej instalacji elektrycznej, przepytaj system OBD II.
- Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
- Uszkodzony regulator ciśnienia – sprawdzić ciśnienie resztkowe.
- Uszkodzony czujnik TPS.
- Brak zasilania ECM.
Silnik pracuje z przerwami
- Połączenia przewodów pompy paliwa są od czasu do czasu zerwane. Sprawdź złącza przewodów i bezpieczniki pompy paliwa, czujnika MAP i przekaźnika pompy paliwa.
- Zła jakość paliwa, tworzenie się korków oparów.
- Słabe zasilanie paliwem.
- Zatkany filtr paliwa.
- Uszkodzona pompa paliwa.
- Wadliwe wtryskiwacze.
- Sonda lambda jest uszkodzona, występują zakłócenia w obwodzie kontroli jakości mieszanki lub nie dochodzi do nagrzania sondy lambda.
- Uszkodzony TPS.
- Uszkodzony kolektor wydechowy lub rura wydechowa (występują wycieki spalin).
- Awaria układu EVAP.
- Zablokowane zawory wtryskiwaczy. Sprawdź wtryskiwacze, w razie potrzeby wymień. Sprawdź napięcie zasilające wtryskiwacze.
- Brak sygnału z czujnika zapłonu Halla lub czujnika ECT. Sprawdź okablowanie, odszukaj w pamięci ECM kody usterek.
- Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
- Uszkodzone lub nieszczelne przewody próżniowe
- Uszkodzony regulator ciśnienia – sprawdzić ciśnienie resztkowe.
- Brak zasilania ECM.
Silnik pracuje z przerwami w stanach przejściowych i na biegu jałowym
- Nieszczelny układ wlotu powietrza. Sprawdź połączenia układu dolotowego. Uruchom silnik i zwilż benzyną połączenia elementów układu ssącego. Jeśli prędkość obrotowa silnika na krótko wzrośnie, usuń przyczynę wycieku.
- Nieprawidłowa regulacja biegu jałowego. Sprawdź ustawienie TPS i lambda.
Gorący silnik nie uruchamia się
- Nieprawidłowe ustawienie zawartości CO. Sprawdź zawartość CO i prędkość obrotową biegu jałowego.
- Zbyt wysokie ciśnienie w układzie paliwowym - sprawdź ciśnienie paliwa, w razie potrzeby wymień regulator ciśnienia.
- Zatkany lub zgięty przewód powrotny między regulatorem ciśnienia a zbiornikiem paliwa. Oczyść lub wymień rury.
- Uszkodzony czujnik temperatury silnika.
- Szczelność układu zasilania jest zerwana.
- Szczelność przewodu powietrza dolotowego jest zepsuta.
Silnik pracuje po wyłączeniu
- Nieszczelne wtryskiwacze. Sprawdź wtryskiwacze.
System smarowania
Lampka kontrolna nie zapala się po przekręceniu kluczyka w położenie «ON»
- Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju. Włącz zapłon, odłącz przewód od czujnika i zewrzyj go «masa», - jeśli lampka się zaświeci, wymienić czujnik.
- Czujnik nie jest zasilany, styki są skorodowane - sprawdzić stan odpowiedniego okablowania.
- Lampka kontrolna jest uszkodzona.
- Uszkodzony zestaw wskaźników.
Lampka kontrolna nie gaśnie po uruchomieniu silnika
- Olej jest przegrzany. Jeśli lampka kontrolna zgaśnie po dodaniu gazu, nic nie trzeba robić.
Lampka kontrolna nie gaśnie po dodaniu gazu lub zapala się podczas jazdy
- Poziom oleju spadł.
- W okablowaniu czujnika poziomu oleju występuje zwarcie.
- Uszkodzony czujnik.
Zbyt niskie ciśnienie oleju przy wszystkich prędkościach
- Poziom oleju spadł.
- Zatkany filtr siatkowy pobierania oleju w misce olejowej.
- Zużyta pompa oleju.
- Uszkodzone łożyska wału korbowego.
Zbyt niskie ciśnienie oleju przy niskich prędkościach
- Zawór redukcyjny ciśnienia zaciął się w pozycji otwartej z powodu zanieczyszczenia.
Zbyt wysokie ciśnienie oleju przy prędkości obrotowej silnika powyżej 2000 obr./min
- Zawór redukcyjny nie otwiera się z powodu zanieczyszczenia.
System chłodzenia
Przegrzać
- Poziom płynu chłodzącego spadł.
- Pasek napędowy pompy wodnej jest zużyty lub uszkodzony lub jego regulacja napięcia jest zepsuta.
- Wewnętrzne kanały chłodnicy są zablokowane lub brudne (zablokowany) Kratka chłodnicy.
- Uszkodzony termostat.
- Złamane lub pęknięte łopatki wentylatora.
- Uszkodzony przełącznik czujnika (D/V) wentylator.
- Uszkodzony wskaźnik temperatury płynu chłodzącego (płyn chłodzący).
- Uszkodzona pompa wodna.
- Korek chłodnicy nie trzyma ciśnienia - sprawdź korek pod ciśnieniem.
Hipotermia
- Uszkodzony termostat.
- Niedokładne odczyty miernika temperatury płynu chłodzącego.
Zewnętrzne wycieki chłodziwa
- Węże są uszkodzone lub zniszczone w wyniku starzenia się materiału lub poluzowało się ich mocowanie na armaturze.
- Uszczelki pompy wody są uszkodzone, - płyn chłodzący wycieka przez otwór kontrolny w obudowie pompy.
- Występują wycieki z wewnętrznych kanałów chłodnicy lub zbiornika.
- Występują wycieki z korka spustowego silnika lub korków zaciskowych kanału wodnego.
Wewnętrzne wycieki chłodziwa
Notatka. Wewnętrzne wycieki płynu chłodzącego są zwykle identyfikowane poprzez sprawdzenie stanu oleju silnikowego. Sprawdź listwę stykową i wewnętrzne powierzchnie pokrywy (pokrywki) butli pod kątem śladów spieniania wody i oleju.
- Występują wycieki przez uszczelkę głowicy cylindrów - sprawdź ciśnienie w układzie chłodzenia.
- Pęknięcia w ściankach cylindra lub w odlewie głowicy.
Występuje utrata płynu chłodzącego
- Do układu dodano zbyt dużo płynu chłodzącego.
- Płyn chłodzący wyparowuje w wyniku przegrzania silnika.
- Występują wewnętrzne lub zewnętrzne wycieki chłodziwa.
- Uszkodzony korek chłodnicy - sprawdź korek pod ciśnieniem.
Przerwany obieg chłodziwa
- Pompa wodna nie działa prawidłowo. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia działania pompy jest ściśnięcie górnego węża chłodnicy podczas pracy silnika na biegu jałowym. Jeśli po zwolnieniu węża wyczuwalne jest wypychanie cieczy w wężu, pompa działa prawidłowo.
- Uszkodzona drożność układu chłodzenia - przepłucz go i napełnij świeżym płynem. W razie potrzeby wyjmij chłodnicę i przepłucz ją wstecznie.
- Pasek napędowy pompy wodnej jest zużyty lub uszkodzony lub jego regulacja napięcia jest zepsuta.
- Zablokowany termostat.
Podgrzewacz
Wentylator nagrzewnicy nie działa
- Uszkodzony bezpiecznik wentylatora/silnika.
- Uszkodzony przełącznik wentylatora - sprawdź, czy napięcie jest podawane na rezystory wstępne, wyjmij i sprawdź przełącznik wentylatora.
- Silnik elektryczny wentylatora jest uszkodzony. Sprawdź, czy dochodzi napięcie przy włączonym zapłonie i zamkniętym przełączniku wentylatora - jeśli napięcie jest, wymień silnik.
Wentylator nagrzewnicy nie działa na jednym ze stopni
- Uszkodzony prerezystor.
Grzałka nie jest wyłączana przez regulator
- Uszkodzony przełącznik.
- Przewody klapy mieszania sterującego są uszkodzone lub nie można ich przesuwać.
Zbyt niska moc grzewcza
- Niewystarczający poziom płynu chłodzącego.
- Dźwignie sterowania nagrzewnicą poruszają się z trudem — sprawdź zespół sterowania, w razie potrzeby wymień odpowiednią linkę napędu.
Hałas w obszarze wentylatora nagrzewnicy
- Brud, liście dostały się - wyjmij wentylator i wyczyść go, wyczyść kanał powietrza.
- Wyważenie wirnika jest zepsute, łożysko jest uszkodzone.
Sprzęgło
Sprzęgło nie chce się rozłączyć (dźwignia sterowania manualną skrzynią biegów nie przesuwa się swobodnie do położenia biegu wstecznego i wstecznego, gdy pedał sprzęgła jest wciśnięty do podłogi)
- Wygięta lub uszkodzona tarcza sprzęgła (patrz rozdział Wały napędowe, zwrotnice i zespoły piast).
Ślizga się sprzęgło (prędkość obrotowa silnika wzrasta bez zwiększania prędkości pojazdu)
- Tarcza sprzęgła jest zaolejona lub jej okładziny cierne są zużyte. Zdejmij sprzęgło (patrz rozdział Wały napędowe, zwrotnice i zespoły piast) i sprawdzić stan jego komponentów.
- Tarcza sprzęgła niewłaściwie zużyta. Dotarcie nowej tarczy może zająć od 30 do 40 normalnych uruchomień samochodu.
- Zużyta tarcza dociskowa/koszyk sprzęgła (patrz rozdział Wały napędowe, zwrotnice i zespoły piast).
Wibracje pojawiają się, gdy sprzęgło jest włączone
- Zaolejona tarcza sprzęgła. Zdejmij sprzęgło i sprawdź stan jego elementów. Napraw wszelkie znalezione nieszczelności.
- Zużyte wypusty piasty tarczy (tarcza sprzęgła). Zdejmij sprzęgło i sprawdź stan jego elementów.
- Wygięta tarcza dociskowa/kosz sprzęgła lub koło zamachowe. Zdejmij sprzęgło i sprawdź stan jego elementów oraz koła zamachowego.
Szarpanie podczas pracy sprzęgła
- Uszkodzone mocowania silnika i skrzyni biegów. Sprawdź, w razie potrzeby wymień.
- Osłabienie skrzyni biegów do zawieszenia. Dokręć śruby mocujące.
- Nierówny kontakt płyty dociskowej. Wymień kosz sprzęgłowy.
- Wał korbowy nie jest wyśrodkowany względem skrzyni biegów. Sprawdź centrowanie.
Piszczenie lub grzechotanie występuje, gdy sprzęgło jest całkowicie włączone (pedał zwolniony)
- Zablokowane łożysko oporowe sprzęgła. Zdejmij sprzęgło i sprawdź stan łożyska. Usuń wszystkie zadziory i wyszczerbienia oraz nasmaruj łożysko przed ponownym zamontowaniem.
Piszczenie lub grzechotanie występuje, gdy sprzęgło jest całkowicie odłączone (wciśnięty pedał)
- Zużyte lub uszkodzone łożysko wyciskowe (patrz rozdział Wały napędowe, zwrotnice i zespoły piast).
- Zużyte lub uszkodzone sprężyny (lub listki przysłony) tarcza dociskowa w koszu sprzęgłowym (patrz rozdział Wały napędowe, zwrotnice i zespoły piast).
Pedał sprzęgła po zwolnieniu pozostaje wciśnięty do podłogi
- Zablokowany główny lub podrzędny tłok cylindra sprzęgła. Uszkodzenie układu hydraulicznego sprzęgła lub łożyska wyciskowego. Sprawdź stan, w razie potrzeby zdejmij elementy sprzęgła.
Reczna skrzynia biegow (RKPP)
Gdy ręczna skrzynia biegów jest ustawiona w położeniu neutralnym, podczas pracy silnika pojawiają się obce dźwięki
- Zużyte łożysko wałka wejściowego.
- Uszkodzone łożysko wału napędowego.
- Zużyte łożyska wału pośredniego.
- Zużyte lub uszkodzone podkładki do regulacji luzu osiowego wałka pośredniego.
Zewnętrzne dźwięki występują w dowolnym położeniu ręcznej skrzyni biegów
- Dowolny z powyższych powodów i/lub:
- W manualnej skrzyni biegów napełniono niewystarczającą ilość oleju przekładniowego (jego poziom spadł).
Zewnętrzny hałas występuje na każdym biegu
- Zużyte, uszkodzone lub wyszczerbione zęby tego koła zębatego.
- Zużyty lub uszkodzony synchronizator tego biegu.
Dziać się «skoczyć z» Ręczna skrzynia biegów z górnym biegiem
- Brud dostał się między łódkę skrzyni biegów a silnik lub skrzynia biegów przesunęła się względem silnika.
Podczas zmiany biegów pojawiają się komplikacje
- Nie do końca wyciśnięte (wyłączony) sprzęgło.
- Drążek zmiany biegów uszkodzony, luźny lub rozregulowany. Dokonaj dokładnej kontroli stanu podzespołów, w razie potrzeby wymień uszkodzone.
Wycieki oleju przekładniowego
- Ręczna skrzynia biegów jest napełniona nadmierną ilością oleju przekładniowego. W razie potrzeby odsączyć nadmiar.
- Uszczelki mechanizmu różnicowego wymagają wymiany.
Automatyczna skrzynia (NA)
Ze względu na złożoność konstrukcji AT wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki jego usterek i naprawy podzespołów w warsztacie samochodowym.
Ogólne problemy związane z funkcjonowaniem mechanizmu przełączającego
- Wśród awarii związanych z naruszeniem regulacji drążka zmiany biegów są następujące:
- Silnik można uruchomić w położeniu skrzyni biegów innym niż "R" i "N";
- Odczyt wskaźnika położenia skrzyni biegów różni się od rzeczywistego wybranego biegu;
- Pojazd porusza się ze skrzynią biegów w położeniu "R" Lub "N";
- Transfery są przełączane z trudem lub arbitralnie.
- Wyreguluj drążek zmiany biegów.
Skrzynia biegów ślizga się, ciężko zmienia biegi, wydaje dziwne dźwięki lub nie rusza samochodem po wrzuceniu jednego z biegów
- Możliwych przyczyn wymienionych w tytule problemów jest wiele, ale tylko jedna z nich leży w kompetencjach mechanika-amatora - nieprawidłowy poziom płynu w skrzyni biegów (ATF).
- Przed wyjazdem do warsztatu samochodowego sprawdź poziom i stan płynu ATF. Skoryguj poziom płynu ATF lub zmień go.
Wycieki płynu przekładniowego (ATF)
- ATF ma ciemnoczerwony kolor. Śladów jego wycieków nie należy mylić ze śladami oleju napędowego, który może być przenoszony do skrzyni korbowej przez nadciągające powietrze.
- Aby zidentyfikować i zlokalizować źródło wycieku, najpierw usuń wszelkie ślady brudu i smaru z łodzi transmisyjnej. Użyj odpowiedniego odtłuszczacza i/lub czyszczenia parą. Następnie pojedź samochodem na krótką przejażdżkę z małą prędkością (aby ślady wycieku nie zostały uniesione przez nadciągający prąd daleko od jego źródła). Zatrzymaj się, podnieś pojazd i zlokalizuj źródło wycieku za pomocą oględzin. Najczęściej są to:
- Miska olejowa skrzyni biegów, - dokręcić śruby mocujące i/lub wymienić uszczelkę miski olejowej;
- Przewód wlewu płynu ATF, - wymienić uszczelkę gumową w miejscu, w którym przewód wchodzi do obudowy skrzyni biegów;
- Przewody ATF, - dokręcić złączki lub wymienić przewody;
- Przewód wentylacyjny — Przekładnia jest przepełniona i/lub dostała się do niej woda.
Płyn ATF jest brązowy lub pachnie spalenizną
- Niewystarczający poziom płynu ATF.
Tryb kickdown nie włącza się po całkowitym wciśnięciu pedału (brak redukcji biegów)
- Spadek poziomu ATF.
- Wadliwy system zarządzania silnikiem.
- Wadliwy przełącznik czujnika lub jego okablowanie.
- Uszkodzona regulacja linki napędowej wybieraka.
Silnik nie uruchamia się w żadnym położeniu wybieraka lub uruchamia się w położeniu innym niż «R» i «N»
- Regulacja przełącznika czujnika zezwolenia na uruchomienie jest naruszona.
- Prawidłowe działanie systemu zarządzania silnikiem jest zepsute.
- Linka wybieraka nie wyregulowana.
Skrzynia biegów ślizga się, szarpie lub hałasuje podczas zmiany biegów. Samochód nie rusza, gdy tryby są włączone «D» Lub «R»
- Spadek poziomu ATF.
- Czujnik lub jego okablowanie jest uszkodzone.
- Prawidłowe działanie systemu zarządzania silnikiem jest zepsute.
Mosty
Obcy hałas
- Zwykły hałas drogowy - nie można go regulować.
- Hałas opon – sprawdź stan bieżnika i ciśnienie w oponach.
- Zużyte lub uszkodzone łożyska kół lub poluzowany moment obrotowy.
Wibracje
- Sprawdź stan łożysk kół, naprzemiennie podnosząc odpowiedni róg pojazdu i obracając ręcznie kołem. Słuchaj dźwięków dochodzących z łożyska. Wyjmij łożyska i sprawdź ich stan.
Wycieki oleju
- Uszkodzone uszczelnienia mechanizmu różnicowego.
Układ hamulcowy
Notatka. Przed stwierdzeniem, że wystąpił problem z układem hamulcowym, należy sprawdzić, czy opony są w dobrym stanie i czy są napompowane do prawidłowego ciśnienia, czy zbieżność przednich kół nie jest zbieżna oraz czy pojazd nie jest nierównomiernie obciążony.
Zwiększony skok pedału hamulca
- Obwód roboczy ścieżki hamowania jest uszkodzony - sprawdzić szczelność układu.
Sprężyny i opadanie pedału hamulca
- Powietrze dostało się na drogę hamowania - odpowietrz układ.
- Poziom płynu w zbiorniku GTZ spadł, - dokonać regulacji, odpowietrzyć układ.
- Tworzenie się pęcherzyków pary. Pojawia się głównie przy mocno obciążonych hamulcach. Wymień płyn hamulcowy, usuń powietrze z układu.
Zmniejszona skuteczność hamowania, awaria pedału
- Szczelność ścieżki hydraulicznej jest zepsuta.
- Mankiety w głównym lub roboczym cylindrze hamulcowym są uszkodzone.
- Uszkodzona gumowa uszczelka. Napraw zacisk.
Słabe hamowanie pomimo wysokiego nacisku na pedał
- Naoliwione klocki hamulcowe.
- Zainstalowano nieprawidłowe lub stwardniałe klocki.
- Wzmacniacz hamulca jest uszkodzony.
- Zużyte klocki hamulcowe.
Podczas hamowania pojazd ściąga na jedną stronę
- Nieprawidłowe ciśnienie w oponach.
- Ochraniacze nierówno zużyte.
- Naoliwione klocki hamulcowe.
- Różne klocki hamulcowe są montowane na tej samej osi.
- Nadmiernie zużyte klocki hamulcowe.
- Wały zacisku są brudne.
- Zaciski są uszkodzone przez korozję - wymienić.
- Klocki zużyte nierównomiernie.
Spontaniczne hamowanie
- Zatkany otwór kompensacyjny w pompie hamulcowej (GTZ).
- Niewystarczający luz między tłoczyskiem napędowym a tłokiem GTZ.
Hamulce bardzo się nagrzewają podczas jazdy
- Otwór kompensacyjny w głównym cylindrze hamulcowym jest zatkany.
- Niewystarczający luz między tłoczyskiem napędowym a tłokiem GTZ.
Hamulce się trzęsą
- Zainstalowano niewłaściwe podkładki.
- Tarcza hamulcowa jest miejscami skorodowana.
- Nadmierne bicie tarczy hamulcowej.
Klocki hamulcowe nie odsuwają się od tarczy hamulcowej, trudno jest obracać kołem ręcznie
- Korozja w cylindrach zacisku hamulcowego. Napraw lub wymień zacisk.
Nierównomierne zużycie okładzin
- Zainstalowano niewłaściwe podkładki. Wymień wkładki.
- Zaciski są uszkodzone przez korozję - wymienić.
- Tłok porusza się z trudem.
- Szczelność ścieżki układu hamulcowego jest zepsuta.
Klinowe zużycie klocków hamulcowych
- Tarcza hamulcowa nie obraca się równolegle do zacisku.
- Zaciski są uszkodzone przez korozję - wymienić.
- Uszkodzona jest sprawność działania tłoka.
Piszczące hamulce
- Często pod wpływem atmosfery (wilgotność powietrza). Jeśli skrzypienie pojawia się po dłuższym przebywaniu w wysokiej wilgotności, a następnie znika, nic nie trzeba robić.
- Zainstalowano niewłaściwe podkładki.
- Tarcza hamulcowa nie obraca się równolegle do zacisku.
- Wałek zacisku jest brudny.
- Sprężyny klocka wygięte.
- Rozciągnięte sprężyny naciskowe.
Pulsowanie pedału hamulca
- Oznaka normalnej pracy ABS.
- Nadmierne bicie tarczy hamulcowej.
- Tarcza hamulcowa nie obraca się równolegle do zacisku.
Podczas jazdy zapala się kontrolka ABS
- Niewystarczające napięcie zasilania (poniżej 10 V). Sprawdź napięcie. Sprawdź, czy lampka kontrolna generatora gaśnie po uruchomieniu silnika. Jeśli wszystko jest w porządku, sprawdź pasek napędowy alternatora.
- Wystąpiła awaria ABS, - sprawdzić stan i niezawodność zamocowania zacisku połączenia masy pompy powrotu (w hydromodulatorze).
Zawieszenie i układ kierowniczy
Podczas jazdy pojazd ściąga na jedną stronę
- Opony nierówno napompowane.
- Opony są uszkodzone.
- Elementy zawieszenia lub układu kierowniczego są nadmiernie zużyte.
- Wymagana zbieżność kół przednich.
- Przednie hamulce są zablokowane.
Występują szarpnięcia, szarpnięcia lub wibracje
- Koła nie są wyważone lub tarcze nie mają kształtu.
- Zużyte łożyska kół, luźny moment obrotowy lub niewłaściwa regulacja.
- Zużyte lub uszkodzone amortyzatory lub inne elementy zawieszenia.
Nadmierne kołysanie pojazdu/ «zakopać» nos podczas pokonywania zakrętów lub hamowania
- Kolumny zawieszenia są uszkodzone.
- Uszkodzone elementy zawieszenia.
Zbyt ciasna kierownica
- Wspomaganie kierownicy nie rozwija wymaganej mocy.
- Opony nieprawidłowo napompowane.
- Niewystarczająco nasmarowane przeguby przekładni kierowniczej.
- Uszkodzona regulacja kątów montażu przednich kół.
Występuje nadmierny luz układu kierowniczego
- Luźny moment obrotowy na łożyskach przedniego koła.
- Elementy zawieszenia lub układu kierowniczego są nadmiernie zużyte.
Nadmierne zużycie bieżnika (nie w jednym obszarze)
- Opony nieprawidłowo napompowane.
- Niewłaściwe wyważenie kół.
- Uszkodzone felgi.
- Elementy zawieszenia lub układu kierowniczego są nadmiernie zużyte.
Nadmierne zużycie bieżnika na krawędzi zewnętrznej
- Opony nieprawidłowo napompowane.
- Zbyt ostre zakręty.
- Uszkodzona regulacja kątów montażu przednich kół (nadmierna zbieżność).
- Wygięte lub skręcone ramię zawieszenia.
Nadmierne zużycie bieżnika na wewnętrznej krawędzi
- Opony nieprawidłowo napompowane.
- Uszkodzona regulacja kątów montażu przednich kół (rozbieżność).
- Elementy układu kierowniczego uszkodzone lub poluzowane.
Występuje miejscowe zużycie bieżnika
- Niewłaściwe wyważenie kół.
- Uszkodzone lub wygięte dyski.
- Opony są uszkodzone.
Uszkodzenia piór wycieraczek
Poślizg
- Gumowe elementy robocze są zabrudzone.
- Brzegi szczotek są postrzępione, gumowe elementy robocze zużyte lub rozerwane.
Na polu czyszczącym pozostała woda natychmiast zbiera się w kroplach
- Przednia szyba jest zabrudzona pastą lakierniczą lub olejem.
Szczoteczka czyści jednostronnie - jedna strona jest dobra, druga nie
- Gumowy element roboczy ma jednostronne zużycie.
- Ramię wycieraczki jest skręcone, pióro nie przylega dokładnie do szyby.
Nieoczyszczone powierzchnie
- Niezawodność mocowania elementu roboczego w ramie szczotki jest zepsuta.
- Pędzelek nie przylega równomiernie do szkła.
- Zbyt niski nacisk dźwigni - lekko nasmaruj sworznie i sprężyny ramion wycieraczek lub zamontuj nowe ramię.
Wady opon
Duże zużycie opon po obu stronach powierzchni tocznej
- Zbyt niskie ciśnienie w oponach.
Silne zużycie opony w środkowej części powierzchni roboczej na całym obwodzie bieżnika
- Zbyt wysokie ciśnienie w oponach.
Nierównomierne zużycie bieżnika
- Statyczne i dynamiczne niewyważenie koła, prawdopodobnie z powodu nadmiernego bicia bocznego tarczy, zbyt dużego luzu w przegubach łożysk.
Nierównomierne zużycie na środku bieżnika
- Statyczne niewyważenie kół, prawdopodobnie z powodu nadmiernego bicia pionowego.
Silne zużycie poszczególnych sekcji na środku powierzchni roboczej bieżnika
- Wynik gwałtownego hamowania.
Zużycie bieżnika piłokształtne, często wraz z niewidocznym rozdarciem w podstawie tkaniny opony
- Przeciążenie pojazdu. Sprawdź stan wewnętrznych ścianek opon.
Gumowe wypustki na bocznych krawędziach bieżnika (łuskowate zużycie)
- Nieprawidłowa geometria kół.
- Zużyte opony.
- Uszkodzone amortyzatory / zespoły zębatki.
Tworzenie się zadziorów po jednej stronie bieżnika przedniego koła
- Nieprawidłowa geometria kół.
- Zużyte opony.
- Częsty ruch na pofałdowanych powierzchniach. Szybkie pokonywanie zakrętów.
Pęknięcia przewodu. Początkowo widoczne tylko od wewnątrz
- Pokonywanie ostrych kamieni, wybojów opon itp. przy wysokiej prędkości.
Jednostronne zużycie powierzchni roboczej bieżnika
- Sprawdź regulację pochylenia.
- Wystąpiła awaria ABS, - sprawdzić stan i niezawodność zamocowania zacisku połączenia masy pompy powrotu (w hydromodulatorze).